GIXXERの丸目化に使用。
値段的に心配でしたが全然問題なし。
ただ､リムのメッキが錆びそうで心配だったので防錆塗装しました。
光軸も問題無かったです。

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プライベートでブレーキ修理に使用。固着して抜けないピストンが、このプライヤーで回り、抜けました。今後はブレーキの整備をする際には、積極的に使っていこうと思っています。自分で整備をする人は、必須のアイテムだと思います。

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断熱効果は期待通りの性能で問題ないと思います。
フィット感は、結構きつめです。
問題は、最上部のゴム部分です。
履いた初日にゴムが生地の中で反転し、元に戻らなくなり脚に食い込み痛みを感じています。
最上部ゴム部分は改善の余地があると思います。

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カウルとスクリーンの取り付けに使用しています。
この価格でアルマイト処理ボルトが買えるのは有難い事ではありますが、ネジ部の加工不良のため、首元までナットが通らないものが混入しています。
割合としては10本に1本程度の割合です。
私は元々数本余らせる計算で購入したので問題ありませんでしたが、必要数量ピッタリで購入すると面倒な事になるかも知れません。

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純正スクリーンでは高速走行時のプロテクションがまるで不足しているので、スクリーン上端がなるべく高くなる製品を探していてスキッドマークスに辿り着きました。
マン島の気が遠くなるような直線で十分なプロテクションを得られる製品ということで、プロテクションを高めつつも空力に配慮した形状がたいへん気に入っています。
スクリーン上端高さは純正比で40mm程度高くなり、丸みのある形状でもあるのでヘルメットへ当たる風がかなり軽減されます。
カワサキワークスのZX10RはPuigの製品を使用しており、そのイメージを踏襲する製品も出ていますが、それをよく見るとカウルの耳部分に設けられたダクトの付近で形状が乱れて縦方向の歪みがあり、空力的にも前方視野的にも破綻しているので却下した経緯があります。

スキッドマークスは形状は良いのですが製品の作りの粗さが目立ちます。
ダブルバブルの「折り目」部分やカウルへの取り付け部の表面が荒れてザラついており、折り目部分についてはカウルに隠れないので見た目が悪いです。
また、スクリーン全体に細かな歪みがあり、スクリーン越しの景色は像がぼやけた、ごく薄く細かいモザイクが掛かったような感じになります。
ただ、超高速域では元々綺麗に像を結ばないものなので、あまり悪影響は無いように思います。
純正スクリーンや他社製品の中でも特に歪みが少ないゼログラビティ製などと比べると品質は明確に劣りますが、価格は（ノーブランド品を除けば）最も安い部類であり、コストパフォーマンスを勘案すれば十分満足出来る製品だと思います。

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キー側のカッティング部分の仕上げが　少し尖っており、皮膚の強くない方には要注意!
その他　には問題なし。
色も目立つのが良い。
ただ　二輪車で持ち運ぶ大きさは超えている。

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　メインハーネス交換は説明書に記載されいるのが『単車本体メーカー発行のサービスマニュアル基本として確かな知識と技術を持ったプロのメカニックより行う』どなっています。なので自分で取り付ける際は、自己責任でお願いします。自分は、近くに正規カワサキ・バイク屋がなくて一度行きつけの店に話をしたら厳しいとのお話だったので自分で取り付けをする事になりました。。(一部コネクターが焼けていて経年劣化からショート発火が心配だった為です。又この交換した内容を忘れない様にデータとしてこのプレビューに残しておきます。)　間違っている記載があるかと思いますので適度な参考として見て頂けたら幸いです。
　※C1?C3用のハーネス交換部品です。もしもですよ。C4以降に改修される方は絶対に整備マニュアルを入手してください。微妙な配線図変化が改修があり現物のみでの確認は危険です。特にやった事がない方は配線の間違いでシートによる発火事故も元になるので注意!!!　

　利点
・レフトハンド・ライトハンドS/Wはそのまま接続できました。
・タコメーター/スピードメーター/ニュートラル・ライトのコネクター変更なし
・ジャンクションボックス/IC　イグナイタのコネクター変更なし
・配線の束なので保護テープもがっちりと固められて配線の保護としては安心出来る品でした。
・ほぼ元メインハーネスの同じ配線の色で構成されているて多少の色の違いはあるがそのままで使用可能でした。(フロントウインカーの3本配線を間違った為、点滅が早くなってしまったが色違いの配線に入れ替えて正常点滅に戻した。)
・メーカでは生産していないし絶版している品物です、中古のメインハーネスを購入しても時間経過が同じなのでやっぱり経年劣化が怖い、自分で一から作成するには時間がかかりすぎる配線なので取り扱いしていて良かった商品です。
・メインハーネス交換後、エンジンの始動が交換前より安定してすぐに始動出来る様になり又夏場でもチョークを引いて調整したのにこの調整時間が短くなりました。
(回転数に対しての速度は変化なしです。自分のバイクは80km/hでエンジン回転数3700rpmぐらいが平均です。)
・メインハーネスの交換前の設定にしてあるキャブですので　交換後は、変な息づきをしています。もう一度キャブの調整が必要もしれませんね。(あくまで実感した感じです。)
・感覚時な話になりますがいつもバイクに乗っていてこの状態の時は、いい状態・悪い状態なのか判別を感覚で感じていると思います。交換後バイクの運転で電気系統の不満の思っていた状態がいい状態になっていて運転に対して安心感が生まれました。

　欠点(欠点では、なく変更点ですね。)
・メインハーネスを抜く・設置する時、メインライトの後ろの小さい穴、こちらは一つづつ配線・コネクターを取り除く事で配線を抜く事が出来ますがエアーフィルター付近のギヤブレターの前室の間が狭すぎます(左右)。エアーフルターの筐体を外してもキャブの前室が取り外せないと強引にコネクターを外す・入れ込むしかないので線の断線・コネクターの破損には注意してください。。
・説明書はA4より少し大きい紙に縮小している配線図　これだけでどこのハウジング交換するのか文字で記載されています。プロの方はこの説明でわかるかと思いますが色々な理由で交換しないとバイクが動かないと切実は思いの方は、悩みますね。実際やってみないとどの様な状態なのか想像する事が出来ず分かりませんでした。
・No2　H4のハウジングを別で購入して取り付け。(ギボジはそのままでH4ハウジングから別配線を出してギホジで接続しています。ライト系統で面白い商品が出た時、交換できるようにそのままです。)　※ハロゲンが好きなのでLED化配線にはしていません。
・ライト?ハンドルの付け根付近でメインハーネスの長さ調整の為、左外にはみ出ているハーネスはテープのみ保護だとハンドル操作時に車体とハーネス自体の摩擦で破損しそうなので薄いゴムカバーを巻いて保護しています。
・レギュレーター/レクチファイヤのコネクターの透明保護カバーはなし
・レギュレーター/レクチファイヤとNo3オルタネーターに接続する3極が同じ黄色線なので3極のコネクターに差す時、何処に接続するのか分からず(4極用のコルクターに初めから入っているので余計に混乱!)取り付けてある現物にテスターにより各通電を確認して取り付けた。(オルタネーターの3極は、今後の事を考えてホームセンターに売っている250型コネクターに交換)
・No4　スタータリレーはコネクターは絶版の為、ギボシを何とか抜いて移植(小さいギボシの為、取り外し時コネクター本体を破損する可能性があるので注意!)　破損してしまったら平ギボシそのままでも接続はできますよ。外れないかと心配になります。
・No5　テールのコネクターはホームセンターなどで売っている250型ハウジング3極セットに交換、現物は、固定する爪部分が逆の位置になっていたのでそのまま使用するのであれば移植してください。又移植に関して内部の端子が腐食しているか確認を!!)
・No6　カワサキ専用と言う仕様なのでギボシの形状がホームセンターに売っているいるギボシと形状が違う、専用のギボシを別で購入するかウインカーを全てのギボシ交換するかになります。今回は、(FG-SSと言うギボシのメスで筒の直径3mm　長さ21mm)に交換しています。
・ニュートラルS/W用の樹脂カバーはなく、持っていたヒートチューブを使って全体を保護、穴を片方空けて対応しました。それとエンジンのカバーをネジで止める際、この配線を挟み込んで断線しない様に確認してから慎重に取り付けましょう、取り外す前と同じ位置に設置したらエンジンのカバーの隙間に当たっていて配線を断線させてしまった。コネクターなどの微妙な位置が元とは違ってくる為にいつもと同じ作業だと思って作業してしまったのが原因です。

・写真は載せなかったのですがバッテリーのプラス+のギホジが一回り小さいギホジ端子でした。(ネットで調べるとボンダ用でヒットします。)これは見た目、同じ形状なので制作段階では違うギボシだとは全くわかりません、なのでできれば商品が届いたら取り付ける前にギボシ・コネクターを現物に一度、取り付けて仮組による確認をした方がいいです。時間はかかりますが写真を撮り現行のバイクに取り付けているメインハーネトと見比べて物を見ていた方が作業は楽になるかと思います。

※出来る限り新品のハウジングに交換し切断した配線は全て半田による処理済み又なるべく接点を無くして電気ロスを軽減しようとしましたが部品劣化・破損が怖くて各ギボシで簡単に交換できるよう仕様にしてあります。

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このミラーは取り付け時に挟み込むような感じなので少しコツがいりますが、簡単に取り付けられる部類です。
軽くてハンドルによっては少しビビりますが、概ね後は見えます。
何より折れても安くてコスパ最高です！

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納車初日にまさかの立ち転け、( ノД`)…
幸い傷はタッチアップで何とかなったけど、先行きの事を考えると、エンジンスライダーを付ける事にしました。
製品の出来は良かったんだけど、後方のネジが
真っ直ぐに入らず良く見ると微妙に穴の位置がズレていたので少し修正して取り付けました。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

バリがそこそこあります。
通常のものよりロックプレートのねじが軸側に寄っている分プレートのねじ用の穴回りが薄く貧弱、ねじを強く締めると歪みそう。
六角ボルトは使えません、キャップボルトオンリーです。

ジェネレーターカバーは下側のチェーンが干渉したのでその付近を少し削りました。

※重要※
ジェネレーターカバーを加工してもこの商品をそのまま使うとチェーンが外れる可能性があります。

このタイプのスプロケットは装着したときに多少遊びができます。
ノーマルなら別にという感じですが、少し外側に出てるこのタイプになると話が変わります。

力をかけるとスプロケット前方が左側に傾きます。
となると必然的に後ろ側は右側に傾くわけで、チェーンがスプロケットに引っかかりスムーズに回りません。

これを対処するためにロックプレートとスプロケットの間にスペーサーを作りガタを０にして対処しました。
自分の場合は厚さ0.8mmの鉄板でロックスペーサーのような形のスペーサーを入れました。
車両によってはドリブンスプロケットだけオフセットをつけて、ホイールをそのまま右にオフセットしたほうが楽。

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