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BMW K1200RS(99)に装着しました。
メーカー純正品は高いので、純正からの交換1セット目はペータルディスクのBRAKING BW04FIDを使っていました。これが交換後の走行40、000km（総走行距離80、000km）でそろそろ摩耗限界に達したので、次も同じで良いかと思ったら生産終息で簡単に手に入らないようなので代替品を探したところこの製品を見つけました。純正部品より安い、という基準では国内流通品としてはリーズナブルな部類であることも選択ポイントの一つでした。
周辺の部品（新品のディスクマウントボルトやフローティング用ボビン）が揃ったのでようやく交換しました。交換したばかりで慣らしもまだまだ評価らしいことは言えませんが、外周のウェーブの形状が攻撃的すぎることもなく上品で気に入りました。また、交換直後新品パッドが馴染むまでのブレーキング時のパルス感も微小で安心して慣らしができそうです。後は謳い文句の36時間の熱処理による均質性のもたらす性能や耐久性に期待しようか…というところです。
製品はどちらが体裁面ということもなく、刻印の面／向きさえ気にしなければ左右どちらでも使えると思いますが、メーカーによれば右用：DAS16450／左用：DAS16451という別品番になっています。今回単に数量＝2として注文しましたらDAS16450とDAS16451が1枚ずつ納品されました。気を利かせてこの組み合わせでお送りいただいたのかもしれません（左右同時に交換する私には好都合でした）が、左右どちらか指定して注文する、もしくは左右セットで欲しい場合は事前に問い合わせされた方が良いかと思います。
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5.0/5
ワイドのステムと一緒に買いました。
ジークラのノーマル幅のハブもこれでワイドにできます。
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3.0/5
ステムと一緒に買いました。
作りもしっかりしていて満足です。
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4.0/5
初期からの急激な立ち上がりもなく、握り込んだ分だけ制動力が出るのは安心して使える。
初心者から多くの人に使い易いパットだと思う。
しかしながら、私の車両では軽くかけるとつねに鳴りつづける。ローターとの相性の可能性も有。
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4.0/5
アルミは軽量でデザイン性に優れるが、他はデメリットの方が多い。
私はバンジョーボルトにアルミなど使いたくない。
転倒した時に、運悪くバンジョーボルトに接触した場合、アルミのバンジョーでは折れる可能性が高い。実際に経験済み。
純正の鉄製や、ステンレス製なら、よほどの衝撃が加わら無ければ折れない。
また、アルミという金属の性格上弱いので、締め付けトルがシビアで、少しでもオーバートルクで締めると、ボルトが破断する可能性もある。逆に緩める時に固着していた場合もとても気を使う。
そうなってしまった場合、最悪はキャリパーごと交換。
リスクを考えるなら、無難に強度も防錆性もあるステンレスにすべし。
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4.0/5
サイズがM10になったことで、10mmのメガネがかけれるようになったのは良い。
他はとりわけ普通。ステンレスになったことによる防錆性ぐらい。
とにかくボルトごときで高い。
800円ぐらいが妥当だろ。
まあ高いが、取り付けると便利。あと自己満足。
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汎用品を使っていましたが、ブレーキフルードで被覆が剥がれたり（リア）
フロントのマスター側、バンジョウ曲げ角度が合っていない事もあり、
今回APレーシング（以下APR）のメッシュブレーキホースGSX-R750専用品を購入し使用してみた。
APRを採用したのはメーカー品であること、価格の安さです。
実際製品を見るとブラック＆ゴールドを選択しましたが、ゴールドがとても美しいです。仕上がりは文句なし。
また、リアセッティングの際フルードをどうしても付着させてしまうのですが、
汎用品のように、被覆がペリペリになりません。これはありがたい。
フロントは元から二本出しなので、純正のように納まりは良くありません。
これは他も同じかな。
失敗したのは、付属のアルミワッシャーを銅製と同じように締めすぎダメにしてしまいました。みなさん気をつけましょう。アルミは、軽く締めるだけで漏れません。様子を見ながら増し締めが良いです。
使用上、今年春から使っていますが、ブレーキのパット離れが良く引きずりを感じられなくてとても良いです。同じメッシュでも汎用品とはちょっと違うなって感じです。
今回ブレーキも、ブレンボのマスターに替え、リアはGSX-R1000のマスター流用あしました。
購入時のライバルは。ディトナ（ニチリン製）のホースこちらも完全カシメで品質高そうです。
APRは、価格も安くて仕上がりもGOOD！お勧めします。
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5.0/5
純正のクラッチホースが経年変化？ で滲み（汗かき？）が出て来たのでこのクラッチホースキットに交換しました（＾u＾）
ビルドアライン・クラッチホースキットは見た目もブランド的にも気に入っています（＾-＾）
ステンレスのバンジョーボルトやワッシャーもキットに含まれているので他に用意する物はブレーキフルード（DOT4）だけでOKです。
クラッチホースの交換は自分でしたのですけどエア抜きに結構時間が掛かりました…
クラッチホースの交換はブレーキホースの交換と全く同じ要領なのですけどブレーキフルードが垂れたり飛んだりしない様にウエスを掛けたりして神経を遣います(+o+)
※塗装面にブレーキフルードが飛んだり垂れたりすると塗装面を傷めるので要注意です。
交換作業はノーマルホースと交換するだけなので難しくは無いです。
作業は燃料タンクを浮かせたりする必要がありますけど1時間程で終了しました。
交換後のインプレは若干レバーが硬く（重く）なった様にも思えますが…
ダイレクトにスパッと繋がる感じで操作性は抜群に良くなりました(^^♪
交換前は信号待ちでギアをニュートラルに入れ難いと感じる時がたまに合ったのですけどスッキリ解消されました(^・^)
ビルドアライン・クラッチホースキットに交換して大変満足しています。
街乗り派からツーリング派・ドレスアップ派の方にもお薦め出来ます(^^ゞ
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4.0/5
Z1000(2010)の純正TOKIKOキャリパー+ZCOOブレーキパッドからの換装です。
まず、汎用品なので取り付けにはほかのパーツが必要になってきます。Z1000の場合はスペーサーカラー・ブレーキホース（キレイに取り付けたい人）の他、頭の小さいキャリパーマウントボルトが必要です。
効きに関しては言うまでもありません。パッドをZCOOに変えればさらに強烈なストッピングパワーになると思います。
ただし、車種によると思いますが、このキャリパーはZ1000純正キャリパーと比べてブレーキレバーのストローク量が増えます。（純正NISSINラジアルマスター）
ブレーキが効きはじめるポイントが変わるため注意が必要です。
性能・見た目共に素晴らしく、何より所有感を満たしてくれる一品です。
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5.0/5
DR-Z400に装着しました
ニッシンだと17からとなりタッチが硬くなりすぎるので
ブレンボにきまってそれから16かこの15にするか悩んだのですが
握りしろが多いほうが好みでレバー比を変えられるこのマスターにしました
純正のシングルディスクにいい感じでマッチしていてすごくきもちいいです
コントロールしやすくなるのですごくオススメです
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