KITACO:キタコ

ホンダリード110のプーリー破損で、純正より交換。
ウエイトローラーの型が純正品と違い、純正品のストックが使えなくなりますが、これは、しょうがないとして、
在庫が有れば直ぐに手に入るのはうれいいです。

今回は15gX6個にしましたが、
取り付け、セットなどはそれぞれだと思うので
好みのウエイトローラーに変更する事を考えると
付属のローラーが9gX6個は要らないかな？と思います。
値段的には、ローラー、グリスが着いてこの価格なら満足です。
後は、耐久性をみていきたいと思います。

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自分は、車のエンジンのオーバーホールはやった事があるのですが今回初めてバイクの腰上部分をばらしました。初めての作業で時間はかかりましたが、なんとかエンジンかかりました。説明書である程度組めると思いますが、整備解説書があれば間違いなくできます。
自分の場合はオイル消費の為ステムシールを交換するついでにボアアップもかねて作業しました。キャブも調整なしでスムーズに走れましたので、価格的にもお勧めだと思います。

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オイル交換に伴い交換(´∀｀)まぁ手順は外して交換するだけ！これでしっかりオイル循環するはず！小まめに替えれるのであれば交換したいパーツですね！

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GSR250専用品と言う事で、私のようなド素人でも簡単に付けることができました！
唯一必要なものは力でしょうか。純正ステップ・・・さすがに6角のボルトが固い・・・。
鉄パイプの細いで延長させて取り外しと、装着を行いました。
また鍵が一つ増えました。

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原付1種の宿命である30km/h制限と二段階右折を解除するために組み込みました。
50ccの原付をボアアップするなら二種の中古を買ったほうが良いという意見もありますが、そんなことありません。
中古車を買ったとしても車体+初期整備の費用がかかりますからね。
単にあの制限を解除するためだけならボアアップした方が安いのです。

このキットは一般的なボアアップにあるピストンとシリンダーだけのセットではありません。
それに合わせて最適化されたヘッド周りも付属します。
なのでカムシャフトやバルブはある程度自分で組める知識と工具が必要になります。

Dioは腰上の分解だけならエンジンを車体から外さなくても作業が出来ます。
メットインとリア回りの外装を全て外せばエンジンにアクセスできます。
そこそこスペースがあるので勝手を知っている人ならすぐに出来ると思います。

腰上だけ分解する場合はカムチェーンをクランクケースに落とさないように注意してください。
ノーマルシリンダーを抜き取った後は、チェーンが落ちないように針金等でテンションをかけておくと良いです。
テンションをかけておくことでクランクシャフトのスプロケットから外れにくくなりますしね。

ボアアップ後はかなりパワーが出るようになりました。
ハイギアは組み込んでいないので減速比はそのままです。
なので最高速度の変化はありません。
巡航中の回転数が高かったらハイギアを導入してもいいですね。

またボアアップにより必要な燃料の量が増えます。
ノーマルのままだと確実に焼き付きますので、プラグの焼け具合やレスポンスを見ながら調整しましょう。
4stのエンジンは2stより焼き付きやすいので、キャブセッティングは初心者の方でも勉強がてらできるレベルです。

ボアアップ後は忘れずに登録や保険の変更をしてくださいね。
そのままですと脱税行為ですので。
また事故った時に保険が出ません。

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コスパ最高です！必要な物全てそろってます。
クランクケース内の排熱をしようと思い付けましたが、
強烈なエンジンブレーキの軽減・回転数ののび・非常に
扱いやすいエンジンになりました。軽く回るようになったので
トルクがなくなったたように感じますが、立ち上がり非常にいいです。（ヘッドからは圧ぬいてません）

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ノーマルマフラー　エアフィルター（新品）プラグ純正完全ノーマル状態で57km位のバイクでした
加速は若干もたもたし　全開からアクセル全閉で　時速20km位で回転の落ちが悪い　map1で約67km位map2だと50km出ない 50km位まではノ-マル車が早いです　

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サーキット走行をするので、アクスルスライダーを装着。

個人的に思うのが、よく行動でも装着している方を見かけますが、公道では、この手のジュラコンなどの樹脂性スライダーは避けた方がいいと思います。

”スライダー”という名前がついている通り、レーシングスーツのニースライダーと同じような性質をもっています。

つまり滑ります。

立ちごけには防御策として有効かもしれませんが、走行中に転倒すると、その運動エネルギーはスライダーの効果で中々減衰せず車体が滑っていきます。

山中でこけると、下手したら車体がガードレール下をすり抜けて崖下に滑落していきます。
街中でこけると、下手したら2次災害を引き起こす可能性も・・・

サーキットでは転倒した車両は、滑ってコースアウトしていくため、後続車への激突などの巻き込みを防ぐことができる有効な装備といえます。

但し、上記のように公道で使用するのはいかがなものなんでしょうか・・・

（金属製の物であれば摩擦係数が高いため、行動では金属製の方がいいのかもしれません）

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YOSHIMURA　ST-1ハイカム投入に伴って、冷却性能の向上のために取り付けました。

取り付けは至って簡単なハズなのですが、メインフレームが邪魔するため、やっぱりエンジンを下すことが必須になります。

ということで
自分はハイカム・メガオイルポンプ・オイルクーラーとセットで一気に取り付けました。

特に、ヘッドカバーにオイルを送るホース部分を利用して、シリンダー→オイルクーラー→オイルシャワーヘッドの順にオイルが流れるようにしました。

一応、通常のクラッチカバーやシリンダーからのオイルの取り出しとは違うため、メガオイルポンプ取り付け時に、メーカー指定φ2mmへのオリフィス穴拡大加工を、φ2.5mmにしてオイル流量を増やしました。

ヘッドからのブローバイ取り出しもできるようになるため、総じていい買い物となりました。

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ヨシムラのハイリフトカムシャフト投入と、夏場でのエンジンオイル管理のため、オイルクーラーの取り付けと同時に、オイルポンプも投入。
正直、「単に取り付けるだけ」と思っていると後悔します。

この部品を取り付ける場合、以下の物を用意しておく方が無難です。

〇マフラーガスケット（取り付け時にはマフラーを外すことは間違いないでしょう）

〇クラッチカバーガスケット（当然ですね、これがないと話になりません）

〇スクレーパー（ガスケットを取り除くときに、あるとないでは大違い）

〇オイルストーン（後々のオイル滲みなどのトラブルを防ぐためにもお勧めします）

〇ショックドライバー（オイルポンプは＋ネジで固定されてますが、とんでもなく固いです。そりゃもうネジロックでも使っているのかというぐらい。）

〇電動ドリル＋φ2mm~2.5mmのドリル刃

〇エアーブロー（なくてもいいですが）

〇交換用オイル

1。マフラー外す
2。エンジンオイル抜く
3。エンジン卸す
4。クラッチカバー外す
5。ガスケットを綺麗に剥がす
6。純正オイルポンプと付け替え
7。ドリルを使用してオリフィス穴径を拡大
8。エアーブローで切粉を飛ばす
9。新しいガスケットを使用して組み直し
10。エンジンオイル入れる

と、このように非常に手間がかかります。。。
実際に取り付けた感じは、エンジン内部のため全然わかりません（笑）

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