想像通りの感じになりました。ブラックで渋い感じに、とも迷いましたが、やっぱり明るさも欲しくシルバーにしました。正解でした。デザイン良ければ信頼のモリワキ製にこだわります。

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今日の朝頼みましたが無事にキャンセルします。

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■はじめに
当方のグロムは、ツーリングに気軽に行けるような、ある程度耐久信頼性のある仕様を狙っています。
そのため、ある程度パワーは出したいけど、乗りやすく不安なく乗れるようにするためのチューニング方針です。
高回転域でパワーを絞り出すようなピーキーなセッティングを目指しているわけではないため、それを前提とした感想となることをご了承ください。

■取付車両の仕様
JC75グロムです。給排気＋サブコンのカスタムを施しています。
吸気は純正エアクリボックスで以下の加工を施しています。
・排気ダクト除去
・インナーダクトパイプ除去
・KOSOフィルター換装

排気はJMCAのBEAMS R-EVOマフラーですが、高回転が気持ちよくないのでバッフルを除去しています。
サブコンは、KITACOのi-map（JC61用）を取り付けています。


■外箱・品質
クラフト系の紙箱で届きました。昔は紙箱でも中身が見えるタイプだったのですが、コスト削減でしょうか。どちらでも問題ありません。
中にはクッション材などは入っておらず、そのままカムが入っています。A4両面2枚分の説明書が入っていました。
ベアリングの回転抵抗も純正よりはよく、バリなどは一切ありません。問題なく使えそうです。


■説明書
全体の取付容量の他、事細かく書いてくださっています。そのため、エンジンを開けたことが無いような初心者でも不安なく作業ができました。


■実作業
説明書の他に、ネット上で詳細に解説してくださっているブログ様の情報を見ながら作業しました。
特に苦労した部分は、上死点合わせと、カムチェーンの脱着です。

・上死点合わせ
窓を覗きながら、フライホイール側に印字されている上死点（T点）に合わせるのですが、まずサイドスタンド作業だと下から覗き込むのでかなり大変な体制になります。私の場合は助っ人に助けてもらいましたが、メンテスタンドを使うか、助っ人を呼びましょう。
また、フライホイールにはF点とT点の2種類があるそうで、カムスプロケットを水平にあわせて窓を覗くと、何故か毎回「F」の文字になっていました。ゆっくり観察していると、TとFは隣接しているので、いい感じにTのところで止める必要があるということがわかりました。

・カムチェーンの脱着
まず、ロッカーアームシャフトセットプレートを外すときにボルトが中に入ってしまうとかなり大変そうです。指が滑って落としてしまったのですが、ピンセットで何とか取れました。。。
そして、カムを交換後、チェーンをスプロケットにかませるのがなかなかコツが必要です。
なんというか、まずは下の部分をかけてから、手を持ち替えて、指で上の部分のチェーンを上に引っ張りながら欠けるっていう感じです。
あと、カムの角度が取り外し前と変わっているので、ドライバーとかをカムの穴に突っ込んで、少し左に回して水平にすれば取り付けやすかったです。


■取り付け後の作業
何度かクランクを手で回し、異音が無いことを確認の上、ECUリセットし、エンジンを始動しました。
最初は油圧が下がっているのもあり、金属のような音がしますが、３分ほどアイドリングすると消えました。
バルブクリアランスが純正と同じ商品なので、今回は自分で調整しませんでしたが、近くのバイク屋で予約しました。このあたりの作業はプロに任せようと思います。


■効果
１００キロほど慣らしが終わったので、全開走行をしてみました。
体感では、本商品に記載しているパワーグラフとほぼ同じパワー特性です。
純正カムと比較すると、3000rpm?4000rpmでほんの少しトルクが落ちるのですが
6000rpm付近から一気に盛り上がり、そこから8000ちょっとまでトルクが持続する感じです。
もっと抜けが良いor高性能なマフラーならば、はっきりと高回転でパワーが出て、武川公称のパワーグラフに近くなるように思います。

■総評
給排気＋サブコン＋カムの4点セットを組み合わせると
純正とは明らかにパワーの出方が変わるので、変化を楽しむのにはいい商品です。
本来は、i-mapに合わせるならキタコのカムにすべきだったのかもしれませんが、キタコのタイプ１とタイプ２の間の特性が欲しかったので、あえて武川を選びました。
マフラーやエアクリからパンパン言うこともなくなり、燃調は合っているように思います。
デコンプありませんが、ノーマルピストンなら全然普通にかかるので、ハイコンプ入れてないなら問題にならないと思います。

お店に依頼すると工賃で２万程かかる場合がありますが、トルクレンチと専用工具があるならば、自分でやると０円なので、給排気の変更とサブコンの導入が終わっているなら、ワンモアとしては非常にコスパの良い商品だと思います。

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エンジンのかかりが悪い？そろそろ新品へ交換する為に購入です。
値段もそこまでしないので定期交換の消耗品としては助かります。

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マグナ２５０に使いました。
違いが分かりにくい製品ですよね。
冷却能力と防錆性能が柱かと思います。
ホンダ純正ということで、ホンダ車には間違いない選択だと思います。

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信頼と実績のデイトナが「純正互換品」と言っているのだから取り付け不具合なんかあるワケがありません。
純正同様のペーパーフィルターですし、当然ながら安物感は皆無。
材料をケチってフィルターの折り目が少ないとか（大昔にはそういうのがよくあった）、濾紙と金属部の接着が甘いとか、そういった事は一切無し。
フィルターにラバーパッキンも付属してくるので、パッキンごと新しくなるのもマル。

ただし、純正を完全コピーした物ではなく、多少の違いはあります。
金属部分は純正と同じくプレス成形されているのですが、この際に歩留まりを改善する（結果として製品が安くなる）ためなのか、フィルターカバーに差し込む折り返し部分の長さが短くなっています。
ちょっとした事ですし使用に問題は全くありませんが、プレスで一番難しい部分の長さが5mmほど短い。

短くなった分だけフィルターが傾きやすいのですが、それはホントに微々たる差。
これでフィルターが傾いたまま装着してしまうような人は「そもそも自分で作業するべきではない」タイプだと自覚があるはずです。
普通の人なら失敗するような事は無いので、安心して使って大丈夫です。

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1997年のZRX1100を数ヶ月前に購入しレストアしています。
エンジンが吹けない事もあり電気系をリフレッシュするために購入

まず純正のイグナイターの点検を行いました。
IGコイルへつながる部分の数値に異常が見つかったので、イグナイター不良が確定
大体イグナイターの裏面が画像の状態になっていると壊れている可能性が高いみたいですね

取り付けはジックリやって2時間くらい
本体の設置場所や固定方法が決まればあとは簡単

そしてエンジンスタート前にプラグを抜きスパークの状態を見てみました。
明らかに火花の太さが異なります。
走行させる前にウオタニに買ってよかったと思った

エンジンスタート
明らかに掛かりが良い
更にマフラーの排圧があがってる

走行
低速トルクが以前とは全く違う

今後はパワフィル化したキャブに合わせウオタニのREVとMAPスイッチを調整して行きたいと思ってる

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ノーマルキャブ不調のため購入
アイドリングから高回転まで調整が難しい。。。。低速から中速が特に難しい

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ヤマハジョグ2021年式に使用しました。
走行距離は8800キロで交換しました。
通勤でしか使用しませんが、調子も良くセルイチでエンジン始動しますが、念のためプラグを点検すると電極先端は丸くなってましたのでもっと早めに5?6000キロで交換した方がいいです。焼け色も良かったので純正品番で交換です。次回もこのプラグで決まりです。
難点は近所のホームセンターでは入手できないところです。
ウェビッグさまさまです。

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6Vシャリー70に組み込みました。
純正70ヘッドがそのまま使えてリーズナブルに強くなりました。
組み込み後 現在400km走行しました
今のところ問題ありません

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