ギボシ接続やエレクトロタップを多用して配線をまとめていたのですが…
やはり振動で外れてしまったり、接触不良、最悪の場合には外れて他の部分と当たってショートしてしまう、といった事もありました

なので最近は出来るところではハンダ付け→熱収縮チューブで絶縁
という風にしております

こちらの方が確実に固定、絶縁出来ますし
スイッチ類はホットボンドで絶縁しています

熱収縮チューブは配線に合わせて数種類用意しておくのが良いですね
自分は3種類用意しています

使用する配線材が細くても、2本まとめて繋ぐ場合もありますし
そういう場合にギボシを使うと、付属のスリーブが入らなかったりします
そんな時は1サイズ大き目の熱収縮チューブで絶縁しています


ちょろっと接続するときなんかにはギボシのがお手軽ですが…
ここは外れないように、絶縁はしっかり！という箇所にはハンダ付けと熱収縮チューブが最強ですね

被せてライターで炙るだけですし

ちょっと違う使い方かもしれませんが、ギボシ接続した後にスリーブを入れ忘れてしまった、という時にも使用しています
大き目のサイズをギボシ接続の箇所に通してライターで炙って絶縁したりしています

気軽に取り外せなくなりますが、絶縁は完璧です


あって損は無い、というよりも
完全に必需品ですね

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【webikeモニター】

6v→12v仕様に改造したホンダXL250Sのストップランプに使用しました。

12v化した当初はウインカー・ストップランプ共に21Wに変更（たまたま自宅に転がっていた為）して特に不満もなく乗っていましたが、ジェネレーターやバッテリーへの負担を考えてワット数の小さなものに交換しました。

交換前はヘッドライトを点灯させた状態でウインカー・ストップランプを同時点灯させると、ウインカーの点滅にあわせてヘッドライトが明暗しましたが、交換後は気にならないレベルまで改善しました。
※ウインカー球も10Wに変更しています

LEDに交換すればもっと良いのでしょうけど、値段も高いですし昭和のバイクへの装着は個人的に違和感を感じます。
白熱球の優しい雰囲気・お手頃価格・節電とバランスの取れたカスタムができたかなと思っています。

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フェンダーレスにする際に、テールランプも交換したかったのですが、
Gクラフトのフェンダーレスキットは純正テールランプ専用だったので、
純正を利用するこちらの商品を選択しました。
取り付けはいたって簡単、ネジを外して、バルブを付属のものに交換して、
テールレンズを交換するだけです。誰でもできます。
交換の際に、純正のパッキンを新しい方に流用するのを忘れずに。
これを忘れると恐らく雨が中に入り込んで、せっかくのクリアテールが曇ってしまうと思います。
純正と同じ形ですが、安価で印象がかなり変わりますので、おすすめです。
明るさに関しては、正直よくわかりませんが、暗すぎるということはないと思います。

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XR100をレーサー化するために購入しました。
SPハーネスとしての機能の他に、
DC出力（電圧安定化はされていない）があるため、
タコメーターが無いXR、APEの
追加タコメーターの動作電源として使用できます。

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　夜道では時々危険を感じていたので思い切って、M＆Hマツシマ:バイクビーム（1B2C）を購入してみました。

　価格ではノーマルバルブの5倍強の超高値ですが、その値段相応の明るさを誇り、うたい文句の40W相当の明るさに疑う余地はありません。

　私の旧車の6V車での使用感では...
　アイドリング時に特有の消え入りそうなオレンジのモアモア光が白いパタパタ光に変わり、夜間でも対向車に確実に自分の存在を知らせることが出来てると思います。
　街灯の無い夜道の走行では、ノーマルバルブでは30Km/hが限界だった道が、このバルブの光では60Km/hが平気で出せる様になりました。

　発電能力が低い、私の旧車に限られた事かも知れませんが、同じワット数でこんなにも違うものか？と驚愕するばかりです。
　写真は、2、500rpm程度でノーマル（左）とバイクビーム（右）を比べてみました、カメラ（携帯）の自動露出で実際の変化ほど現れていませんが、バイクビームはハレーションが起こる程明るいです。

取り付けたばかりで耐久性は分かりませんが、例え半年で切れたとしても、もう暗いバルブには戻れません。また、このバルブを購入すると思います。

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【Webikeモニター】
LEDウインカー付きのライセンスホルダーを取り付けましたが、フロントウィンカーが以前より小型の電球タイプに交換済みだったため、バルブとLEDの複合取り付けになっていました。

LEDウインカーに付属のレジスターで高速点滅を防止しようとしましたが効果がなく、追加のレジスターで抵抗値を計算しながら複数回セットしました。
ですが、バッテリー電圧やエンジン回転数で高速点滅が一時的に発生するため、レジスターによる対策は無理でした。
そのため、LEDウインカー対応リレーをセットして対策が完了です。
一時的な高速点滅も無く、大きさもコンパクトで純正の半分!!　スマートです。

抵抗の計算や試作回数を考えると、LEDウインカー対応リレーに交換しておくことが◎

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やはり国産の安心感が魅力です。耐久性も高いと思います。

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【Webikeモニター】
取り付けは、かんたんで、プラスドライバーのみですが、カウルを一部はずすので3mmの六角レンチが必要です。プラスドライバーはできるだけ短く（持ち手合わせて5センチ以内）がベストです。長いと作業ができない場合があります。コレだけ気をつければ簡単に可能ですよ。取り付け時間は15分ぐらいですね。値段の割りに費用対効果は抜群です。かっこいいですよ！！

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旧マフラー（デルタを付けていました）時代に、排気で
右後ろのウインカーだけがギンギンのスモーク仕様に
なってしまっていましたので、マフラー交換（BEETに変更）後に
ワイズギヤ（純正みたいなもんですから安心ですよね）の
白レンズ、LEDキットで、イメチェンをはかってみました~！

見てくれが若干良く（当社比^^;）なって、気分がいいです。（笑）

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F650GSにH4 Hi-Lo切り替えタイプ(4300K)を装着しています。

私のはH4 Hi-Lo切り替えタイプとしては極初期ロットでF650GS用ボルトオンキットとしては同社初のプロトタイプだったため、当初はHi-Lo切り替えのために可動部を持つことから種々のトラブルが発生しました。これらはすぐに解決され、現在では量産ロット重ねる毎にシステムの構成コンポーネントも改良・見直しがおこなわれて完成度を高めているものと思います。

装着して10年、オフロード走行やら崖から落ちたりしながらも全く問題なく運用しています。バーナーの黒化も見られませんし、灯具もハロゲンバルブを装着していて発生したであろう以上の消耗もありません。まあHIDの明るさに慣れたことと使用に伴う光束の低下は自身では気が付きにくいのでしょうが、現在でもHIDとして十分現役だと言えます。

今でも十分高いお値段ですが、10年の実績から今でも良い買い物だったと思っています。

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