メータパネルが点灯しなくなったので、パネルのセットで交換するか悩んで、とりあえずインバーターの交換で様子をみてみることにして、この商品を購入しました。結果点灯しました。

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良い点
・小さいの壊れなそう。
・対応するバルブもホームセンターで買えるので、メンテも容易。(要W数確認)

悪い点
・シングル球なので、年式によってはポジション加工必須
・ギボシがメスとオスがついているので、大抵の配線は要加工
・md44のウインカーリレーは要交換

使用したパーツ
・12v10w13tバルブ×4
・POSH ウインカー変換カプラーコードホンダフロント用(18-19CB1300SF/SF-SP) ×1コ
・汎用小信号高速スイッチング・ダイオード 1N4148 100V200mA ×4コ
・住友電装製050型HCシリーズ2極Fコネクタ2P050-HC-OR-F-tr ×1コ
・住友電装製050型HCシリーズ2極Fコネクタ2P050-HC-SB-F-tr ×1コ
・住友電装製050型1極F側コネクタ1P050-WH-F-tr ×2コ
・POSH) バイク用品 ワイドワットウインカーリレー(LED対応)　3線式 090011-WR ×1コ
・ナットやボルト、ゴムワッシャー等、必要数


付属バルブが12v8w10tで少し暗いので、12v10w13tに変更。結構バルブが発熱するので、よく点検した方がいいと思います。

フロントウインカーのコネクタはアメリカ製？で配線コムさんでも手に入らなかったです。ポッシュさんの製品を加工。
ポジション加工はポジション線とターンシグナル線にそれぞれ整流ダイオードを噛ませて逆流を防止。これをしないとインジケータが常時つきっぱなしになります。

リアウインカーのコネクタは配線コムさんで全て購入。プラス側コネクタはキタコさんのコンビニパーツにありますが、マイナス側がありません。

ウインカーステーも必須です。リアはDRCのフェンダーレスキットがそのまま使えました。フロントはホームセンターで見つけてた適当な金具を使用。ただ、ピッタリハマってびっくりしました。

ウインカーリレーは要交換です。rallyのウインカーリレーはLED用ですが、DRCの LEDフラッシャーはハイフラするという情報がありw数低いワレンズならいけるかと思いましたがダメでした。中古で買ったmd38用の純正リレーはハイフラになってしまいます。素直にICリレーを買った方がいいです。
ポッシュのウインカーリレーは本体は防水になっているものの、コネクタが剥き出しなので処置が必要です。私はビニールハウス補修用のテープでぐるぐる巻きにしました。

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商品の写真に写っているハーネスとカプラ、ギボシが同梱になっていません。4年前にPMCさんの同じ物を購入しましたが、LEDの約半分ぐらいが不灯となった為、購入しました。その時は、ハーネスとカプラ、ギボシが同梱されていました。テールランプから出ているカプラは、純正タイプで、ロングテールカウルを取り付けしているのでハーネスの長さが足りません。そのため、ポン付けとは、いかず、当初は、カプラから端子を抜いて、カプラに差し替えてるつもりでしたが端子のサイズが全く違うので、ハーネスを切って、ハンダ付けしました。ハーネスとカプラ、ギボシ等が同梱されていないなら、商品の写真を差し替えするべきだと思います。私のように、間違って購入される方が発生します。

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メーター内が膨れ上がってきたのでこれにしましたが、純正の感じが好き（昔の感じ）が好きなら、オススメはしません。見た目は新しい感じになります。
裏の両面テープは最初から貼ってもらってた方が面倒くさく無くていいです。

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タコメーターと時計が欲しかったのと、将来的に温度センサー（油温計測に使用したい）の追加 ができると判断し当製品を選択しました。が、今や油温センサーは探せばありますが、現行のカブに装着するパーツが見当たりません。ご教授お願い致します。

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コンタクトベースをキーシリンダーに取付けてベースカバーを取付けようとしたら思いっきり部品が吹き飛んだ。一瞬何が起きたかわからなかったけれど、辺りを見るとコンタクトベース自体が分離し中の銅板が飛んでいた。気を取り直して銅板をベースの穴に差し込みキーシリンダーの凸に合わせてベースカバーを取付ようとしたら中からカタカタ音がしたので確認してみると先ほどの銅板が外れていた。スプリングに上に載せるだけで銅板が外れないよう工夫してあるわけでもなく、何度も外れるので仕方なくスプリングと銅板を接着剤を使って外れないようにしてやっとの思いでカバーを取付けることが出来た。分離し飛んだ時にコンタクトベースのツメ（回り止めｏｒ位置決め）が折れてしまったため車体に取付けることを躊躇したが、これが無いと途中でエンストする恐れがあるので仕方なく取付た
。純正のコンタクトベースは分離しようとしても出来ない構造になっていて今回のような事態にはならない。ジェイズさんだから信用して購入したものの、はっきり言ってお粗末。たまたま、そういう不良品に当たってしまったのかもしれないが、出荷時に現品検査をやっているのか疑問に思った。

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Ninja400 2018に取り付けました。どうしても後ろ姿が好きになれず、スッキリさせたくて購入しました。

見た目はかなりスッキリさせられて、ウインカーの視認性も問題ありませんでした。取り付け説明書がわかりやすかったです。

取り付けはそれなりに苦労しました。が、結構ブログで情報が出ているので失敗はないかと思います。

まず純正の取り外しでウインカーステーのネジが固すぎました。
カワサキ特有かと思いますが、ネジをなめる前にショップまで。。(ZRX1200DAEGでも同じように固かったので共通または類似パーツの方は注意)
その後の取り付けの際にギボシで接続するなら、とくに加工無しで。私の場合は純正がコネクタ？でしたので、ギボシを切って別売りのコネクタを電工ペンチで取り付けました。

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モンキー125 に取り付けました！
夜間の視認性向上とリア周りがスッキリしました！^_^

取り付けには自作のステーと配線に苦労したため、カスタムに慣れて方にお願いするのをオススメします。

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プロに付けてもらったが､配線に工夫が必要みたいで､バッテリーに負荷の掛からない様に繋げてくれました。
ハンドルに綺麗に収まって見た目も良いです。

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MT-09SP2021以降の純正ブレーキスイッチは二段構成になっており、ブレーキランプ点灯→クルコンオフの順に物理スイッチ２つがアクチェータを経由してズレて作動します。この純正スイッチに使われているスプリングがかなり硬いタイプのため、せっかくの純正ラジアルポンプの良さをスポイルしてしまい、特にコーナー前のフルブレーキから進入のタイミングでのリリース時のフィーリングが気持ち悪くコントロールしづらい状態になっています。
この商品は純正スイッチの動きを内部のリレーで代用する商品です。ヘッドライトカバー内に仕込んで使う事で今までのNISSIN純正のシンプルなオンスイッチを使用できるようになり、純正ブレーキクルコンスイッチのバネによるフィーリング悪化が改善できます。
当方はブレンボコルサコルタに換装する際に使用しましたが、コルサコルタ純正スイッチもそのままで使えました。スイッチの反応を少し早くしたかったので、コルサコルタのブレーキスイッチの頭を0.5mm程切って使ってます。
MT-09SP2021-乗りの方、一度ご自身のバイクのブレーキスイッチを外してみた状態でブレーキレバーを握ってみてください。明らかに軽くなり、リリースもコントロール性が上がるのが体感できると思います。
物足りない場合はその時にでもブレンボ等社外マスターに換装すれば良いと思います。この商品はその時でも使用できますので。
つける時はヘッドライトカバー内のスペースが限られているので、あまり自由度はありませんでしたが、なんとか収まりました。
純正スイッチからシンプルなNISSINスイッチへの交換でも効果大で、社外マスターへの交換にはほぼ必須な機能です。
取り寄せに少し時間がかかりましたが買ってよかったです。

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