純正ミラーより2､3割と小ぶりだが範囲はちゃんと見渡し良い
付属のM10ボルトCW2本とCCW1本(ピッチは細目)入っているのですぐに取り付けにかかれる。
可動域が2ヶ所なのがいい！畳めるのが最高

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今回　二回目の購入。
純正品に比べれば　低い位置になるので　見にくさを感じるかもしれませんが、　慣れてくれば　ミラー自体も大きめなんで　然程見にくさを感じる事は無いです。
ただ　かなり締め付けてても　走行中の緩み等ありますので　ご注意を。

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新型ＭＴ０９を今年４月末納車して、カスタムパーツを付けましたが、唯一純正ミラーの形が許せなくて、色々探してました。
リゾマにしよかなぁって思ってたところ、このライテックを見つけて、代理店に取付可能か確認の上購入しました。取付はとても簡単です。ただ純正ミラーはめちゃ見やすかったですが、こちらは鏡面が小さい為見えにくさはあるので、必ず目視確認も必要かな。
ただ、見た目めちゃくちゃ良くなって大満足です

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標準のハンドルバーだと、あまりにも両腕が開きすぎることや、Yamahaのメーカーカスタム車でもこのハンドルを利用していたため、購入。
デザインは文句なし。ポジションも標準ハンドルバーとセパハンの中間ぐらいのため、ツーリング目的には最適。ただ、写真にあるように視界に入る部分の溶接があまりにも汚い。Shopの方が、「これは不良品では？」と取付前に連絡してきたくらい酷い（Webで類似画像を探し、もともとこういう溶接であることが判明）。Rizomaは高くないことやデザインに拘っているわけで、こういった細部にもきちんと気を使って欲しい。
また、クラッチケーブルが標準では無理なことや、ブレーキフルードタンクの移設など、Rizomaは「ポン付け可能」なようにHPで謳っているが、全くポン付けではない。きちんと実車両で検証し、注意書き（例: クラッチケーブル交換必須など）を記載すべき。

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ロッシグリップのデザインですが、耐久性が本家よりもあると思います。
ホンダ純正品のほうはすぐにゴムの表面が削れてきて、走行一万キロもいかないうちに手で握ると黒くなるような状態になりましたが、こちらの商品は1.5倍は長持ちするような印象です。
ホンダ純正よりはいくらか固めの感触ですが、十分に振動を吸収してくれるように思います。
自分的にはベストバイです

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ネジ取り外しに苦労しましたが、レバーの交換です。
見た目いい感じです。
操作性も悪くないようです。

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最終型CB400SFに装着しました。
アラフィフの私の青春時代から、セパハンといえば（海外のトマゼリとかは高かった）国産モノはハリケーンが圧倒的シェアだったと思います。そして令和の時代でも、ほぼ変わらぬスタイルでハリケーンはその地位を守っています。

という思いもありつつ、Φ41で、ちょっとアップしていて、垂れ角が調整できて、強度や安定性に優れているのは・・・という目的で探してみたところ、結局コレ一択です。

レース用や盆栽系ではアルミ製で調整機能の無い、シンプルでレーシーなアルミ溶接ハンドルが良いでしょう。
だってハリケーンのセパハンって結構重いのです。
しかし、シンプルかつ完成された機能設計。やっぱり買って正解でした。

パイプハンドル車（今回ではCB400SF）のセパハン化においては、各種ホースやケーブルの取り回しをじっくり考慮していく必要がありますし、重要な足回りを触りますので整備に慣れた人が携わるようにしましょう。

手順はこんな感じでした。まず前後メンテナンススタンドを用います（フロントはJ-TRIPなどのステム穴で上げるものが良いです
）
１．ノーマル左グリップを抜く、クラッチワイヤーを外す、レバーホルダーを外す、左スイッチを外す
２．右側：ミラーを外す、スイッチボックス兼スロットルホルダーを緩める、マスターシリンダホルダを外す
３．ハンドルクランプを緩める、ハンドルクランプ裏のナットを緩める、→クランプを外してハンドルを左に抜きつつスロットルホルダをハンドルから抜く
４．トップブリッジを取り外す、外したトップブリッジからハンドルクランプを取り外す

５．セパハンに４のスロットルassyを差し込みつつ、取り回しを検討しながらハンドルをフォークに差し込む
６．左右ともスイッチボックス取付時に、ハンドル側にマスキングテープ等を貼って【スイッチの凸】のケガキをする。あとで穴あけ
７．右側をある程度完成させる（マスターシリンダを早く固定したい）（スロットルケーブルとマスターの位置関係をしっかり検討）
８．左側ハンドルをフォークに差し込み、トップブリッジを戻す。ライトステー、メーターステーも元の位置に。
９．トップブリッジセンターナットを規定トルク（データ無かったため100N-m）クランプボルトを締める
１０．左側スイッチボックス、レバーホルダーの位置調整、いったん外して凸位置を定めてポンチ→5.5mmで穴明け
１１．左ハンドルにG17接着剤を薄く塗り、脱脂したグリップを一気に定位置まで差し込む（僅かにパーツクリーナをシュッとかけた瞬間に一気に差し込む感じ
１２．各部調整。ここが一番時間をかけて慎重に。絞り、垂れ、レバー、ケーブル、ホースなど左右ロックまで切っても緩衝、挟み、渋さ、無理な引っ張りの無いように何度も調整。角度はメジャーを使いました。
１３．左グリップは接着しましたが念のためワイヤリング。またバーエンドはプロト性のインナーウェイトに交換、あわせてミラーはZ2タイプに交換しました。


CB400SF（ABS付き）の参考ですが、ブレーキホースが余るためライト裏のホースクランプを外してフリーにして、マスター側のバンジョーボルトからホースの出る角度を変更してスロットルケーブルとの干渉を避けました。

というややこしい手順の文章の意味が分かる方であれば、ぜひトライしてみてください。
好き嫌いもありますが、セパハン化したネイキッド車って結構アリかもしれません。

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ヘビーウエイトバーエンドは、見た目が重苦しくて苦手です。という方にお勧めのインナーウェイトです。

CB400SFをセパレートハンドル化した際に同時装着しました。
純正ハンドルは、振動対策を講じている車種が多く、CB400SFもウェイトがハンドル内部に入っています。
一方で社外ハンドルの多くはパイプのまんまで防振対策はしてありません。
今回用いたハリケーン製のセパレートハンドル（スチール製）も、バーエンドは付いていますが防振対策は無く、このまま使うと振動が大きい回転域や、高速道路を走り続ける時などに痺れるような感じになるため、疲労防止の目的で装着しました。

構造は写真やメーカーサイトの説明通り、真鍮のバーと、内側外側の両端がゴムマウントされる構造です。
ハンドルバーの材質によって製品が異なります。今回はスチールハンドル用を使います?

で、丁寧だと感じたことは、ハンドル内径Φ19とΦ18、僅か1mmの違いですがエンド内部に用いるＯリングが2種類用意されていました。知りませんでした。。。親切ですし、ピッタリしないと動いてしまったり効果が減ったりしてしまうのかもしれません。

なおハリケーンのセパハンの内径は実測でΦ18でしたので、それに合ったＯリングに交換しました。
装着時は、その（両端用）のＯリングのみ薄くグリスを塗布して押し込みました。Ｏリングのねじれ、座屈を防止して、奥まで入るようにという狙いです。
内側の（ナット側）ゴム部にはグリスは塗布しません。こっちは供回りしないように、あえてドライで。

装着後の見た目は写真参照してください。シルバーを選択しました。
バーエンドの外径はハンドルバーの外径22.2とほぼ同一になっていて、もしグリップが被っていても引っ掛かることなく安心です。
デザインも私好みのシンプルな感じで、先端は綺麗なアール、HEXボルトの埋まりもピッタリ。切削も2本のリング状のシンプルな感じで非常に気に入りました。
本丸の機能ですが、インナーウェイトが入っているノーマルに近い振動感に抑えることができました。
もちろん振動をゼロにするのは無理ですが、今後も社外ハンドル換装時は同時購入すると思います。

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スズキ　Vストローム250SXチャンピオンイエローに付けました。色もバッチリで雰囲気もオフモードになりました。別の色も欲しくなりました。

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作業時間も5分程度で見た目もバッチリ！
よく目が行くとこなのでお気に入り！

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