古いバイクには、必須です。
取り付けも簡単で価格も安いので、高評価です。

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スリットが入っており中に配線を入れるのですがとにかく硬い！柔軟性が無いので配線を入れるのも出すのも一苦労で取り回しも悪いです！！ですが、それが長所でもあり耐久性は抜群！！主にバイク内部のETCやサブコンピューターの配線周りを纏めるのに使用しています！！適材適所に使用すれば凄く便利なのでオススメです！！

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アクティブ(ACTIVE) 社のLEDナンバーサイドウインカーのエレクトロタップを破損させてしまったので、補修用に購入しました。問題なく使用出来、品質も良好です！！エレクトロタップ全製品に言える事ですが、防水性能は全く無いので水のかからない場所で使用して下さい！！

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U-.KANAYAのビレットレバーの握り幅の調整レバーが固着してしまい調整が出来なくなってしまったのでダイヤル調整式のアクティブSTFレバーに交換しました。レバー式では6段階までしか調整が出来なかったので細かな調整が出来るようになりました。可倒式なので、もしもの転倒の時でもダメージは少なさそうです。握り心地もいいです。価格が高いのがネックです。同じくらいの価格でU-KANAYAのレバーがワンセット買えそうです。

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立ちゴケでレバーが折れてしまったため交換しました。中折れ形状で比較的手の小さい人でも握り易いと思います。ただ、左右でレバーの形が異なると見た目が悪いので、交換するなら左右同時に交換することをお奨めします。レバーの交換は特殊な工具なども不要なので素人でも十分できます。

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良く効きます。コントローラブルだし、良いです。あと、金色なのでカスタム感があってカッコいい.
ブレーキパッドって各種あるけど，いいヤツは「途中で効き目がコントロールできる」感じで，最後は「きちっと止まる」感じ。使っていて気持ちいいよね。

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腰上ボアアップで88ccまで排気量を上げましたが、ブレーキシューが50ccの強化版でして‥特にリアの制動力が足りてない感じがして、排気量相応のブレーキが良いと思い、純正90のにしました。

【ブレーキシュー】とは？
◯制動する時に、運動体に押し付けて運動を止める部品。
【ブレーキシューは減るとどうなりますか？】
◯ブレーキ・ライニングが摩耗して無くなってしまうと、ブレーキ・シューの金属部分とブレーキ・ドラムが直接接触して、ブレーキ・ドラムに損傷を与えてしまいます。 このような状態では、ブレーキの効きも不安定になり、非常に危険。

【バイクのブレーキシューは何年くらい持つ？】
◯ゴム製品（タイヤ・ブレーキシュー）などは経年劣化が激しいので２年程度での交換。

【手順リア】
�@ブレーキ周りの分解‥
まずはマフラーの裏あたりに隠れているブレーキアジャストナット周りを分解しておきます。
細かい部品が多いのでパーツトレーなどに入れてなくさないようにしましょう。
続いてトルクリンク周りを分解します。トルクリンクのナット脱落防止用のコッターピン（割ピン）をまっすぐにして引き抜きます。ちなみに割ピンはバイク用品店はもちろんのこと、ホームセンターでも手に入りますのでなるべく再利用せずに新品に交換しましょう。（サイズは1.6×20mm）

�Aアクスルシャフトを外す
まずは割ピンの足をまっすぐにして引き抜きます。
スーパーカブやリトルカブは年式やモデルによってはアクスルシャフトとマフラーが干渉してしまうケースがあります。横から見て当たりそうな場合はマフラーを外すなりボルトを緩めてずらしておくようにしましょう。19mmのメガネレンチでアクスルシャフトを緩めます。アクスルシャフトは共回りしますので逆側にも14mmのメガネレンチをかけて共回りを防ぎます。固く締まっている部分ですので大変ですがカブのリアタイヤを抱きかかえるような体制を取ると力を入れやすいです。ここまで来たらようやくアクスルシャフトを引き抜きます。硬くてなかなか引き抜けない場合はプライヤーなどを使うと引き抜きやすくなります。
タイヤとスイングアームの間にあるカラーも転がって無くす前に取っておきましょう。
カラーを外したら後輪を外すことが出来ます。少し手前に引きつつ前後に揺さぶると簡単に外すことが出来ます。

�Bブレーキシューの取り外し
カブにはリーディングトレーリング式というドラムブレーキが採用されています。そして、ブレーキシューは表裏どちらでも装着可能ですがリーディング側とトレーディング側で摩耗の仕方が変わりますので清掃して再度組みつける際などは同じ向きで取り付けた方がブレーキのタッチが変わらないです。ブレーキシューの内側に手を入れて思いっきり外側に引っ張ります。力技ですがコツもあって両方均一に力を入れるのではなく、片側ずつ外すイメージでどちらか片方に力を集中させるようにすると女性でも比較的簡単に外すことが出来ます。
ドラムブレーキはディスクブレーキよりも内部にゴミなどが溜まりやすい構造になっていますので分解ついでにパーツクリーナーやウエスで清掃しておくと良いでしょう。

�Cブレーキシューの取り付け
ブレーキシューを組む前にカムの部分に万能グリスを塗布しておきます。 ライナー部分に付着すると制動力が低下する恐れがありますのでたっぷり塗らず薄く塗ってください。 万能グリスが塗れたらシューを取り付けます。取り付けの際は片側ずつ取り付けるとつけやすいです。 ブレーキシューを組み終わったらブレーキアームを動かしてスムーズに動作するか確認しておきましょう。

良い点
◎ブレーキタッチは柔らかくてしっかり効きます。
◎90用（厳密には85cc）なので無理してる感は無いです。
◎製造してないモデルですが、入手可能で有り難い。
◎純正ゆえの耐久性。
◎某メーカーの強化ブレーキシューより、鳴きは少ない（笑）

悪い点
▲取り出し→交換までに作業工程が多いのが大変（笑）


ですが、交換して良かったと思います。
やはり、排気量に見合ったブレーキ、開発設計でしっかりテストされてる訳ですから、間違い無いですよね。ボアアップしたままでブレーキシューを変えずに
走ってた自分が怖いですよ（笑）
あと、これプレスカブにも使えます!

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KDX250SRに装置しました。
古いバイクなので、タンクのサビ防御に最適です。

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4輪車にとってもきつい上り坂で、原付2種登録のリトルカブは2速40km/hで登りきりました。エアクリーナー交換後5km/hも速くなりました。最高速度だけで考えると効果ははっきりと出ていますね。(120mm幅のぶっといリヤタイヤを履いているので、それだけでスピードが出ないのです)
ただし、平坦地では1速20km/h・2速35km/h・3速50km/hの中回転域まで全くパンチがなくなったし、登り坂では3速60km/hから一気に失速します。低回転?中回転域ではエアが多すぎて燃料噴射が追いついていない感じ? 吸気音がすさまじく、BEAMSマフラーの排気音さえかき消しています。
それでも平坦地で2速の高回転域になる35km/hを越えるとパンチが効いてきて、レブリミットを超える45km/h付近まで使えるようになりました。この速度域では吸気音が明らかにスムーズになって、相対的に排気音が大きく聞こえるようになります。
3速は全速度域でギア比とエンジントルクがミスマッチ(Rスプロケ交換の悪影響)で、緩い登り坂ではトルクがあるはずの中回転域40km/hでも失速し、長い平坦地や下り坂でようやくレブリミットの60km/hを越えます。この時、エンジンのパンチはありませんが、高回転特有のエンジンノイズが聞こえていますので、精神衛生上もエンジンにも良くないですね。

なお、雨天時には雨粒が吸気エアに入っていかないように100均で買ったミニバケツを被せます。サイズ感がピッタリ!(笑)

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キャブを変更しサイズが変わり再び購入。
デザインがかっこいいです。

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