今のところお尻痛いのは感じないです。
何よりもデザインがいいです。

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８ｍｍの六角ボルトがセットになっている工具ＳＥＴがなかなか無かったのですが、見て即買いしました。
同梱のラチェットと組み合わせて締め解きが非常に楽に出来ました。

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バイクを購入後、着座位置がいまいち合わず少し走ったら腰痛になりましたがセットバックスペーサーを取り付けてからは腰痛もなくなり非常に楽になりました。

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今まで脚の側面にプロテクターを装備したことはありませんでした。興味がありましたのでカドヤさんのレッグプロテクターを購入しました。同じバトル系は革ジャンにショルダー用とエルボー、アーム用のプロテクターを装備しています。

レッグ用は写真のイメージより平たい形です。上部から下部は脚に沿って細くなっています。アーム用の凸凹は丸みを帯びていますが、レッグ用は丸くはないです。金具とゴムバンドはショルダー用、アーム用と同じです。ゴムバンドは脚用なので少し長いです。

南海さんのライディングレザーパンツの上に装着してみました。レッグ下部が元々付いているニーパッド上部のシャーリングに少し接触しますが上に被せる形のプロテクターなので気になりませんでした。装着してみると防具感がありデザイン的にも良いと思います。周囲をしばらく歩きまわってみましたがレッグプロテクターは落ちてきません。私の脚の長さではプロテクター下部がシャーリングに接触します。そのおかげで落ち込みを抑えているのかもしれません。

カドヤさんのレザーパンツにも装着してみました。Gパンタイプのストレート、ニープロテクターが無いタイプです。装着するとゴムバンドで締めた所が膨らみます。パンツの材料は厚みがある革なので膨らみが目立つのです。同じ厚さの革ならスリム型でピタッとしたパンツの方が見た目にも良いと思います。

転倒時には体を擦ってから転がります。そして曲がっている膝をぶつけることが多く、結果的に膝がダメージを多めに受けます。プロテクターが装備されていないパンツをアップグレードする時は、今回のレッグプロテクターより別売りのニープロテクターを先に購入する事をお勧めします。

ライディングレザーパンツに装着してZX12Rとカブに乗ってみました。コースは街中と峠道です。両車はポジション、常用速度が異なります。バイクによって使った時の印象が変わるだろう、と思っていましたが実際には変わりませんでした。ゴムバンドを締めた事による違和感もありません。脚は前腕より筋肉量が多いのと乗車時は脚を使うため力を入れることが多いからかもしれません。

カドヤさんのレッグプロテクターは装着、取り外しが簡単です。手持ちのライディングパンツを気軽にマッド系に変化させるアイテムは便利で良いですね。

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モトコルセ商品はこれだけです。
高価なんでタンクキャップが精一杯(笑)
開閉がワンタッチで出来るのでカギを刺したり紛らわしい作業がなくなり給油がスムーズです。
チタンボルトとの組み合わせでより一層ドレスアップ感が増します。

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ボロボロの900SS（900SL）を購入してレストアをしています。
車体がボロボロなのにハーネスは元気！なんてワケはなく、配線もボロボロです。

古いイタリア車らしくギボシ端子で接続する部分が大量にあり、その端子が腐蝕したりして怪しいのでやり直す事にしました。
こういうのは新品が一番！

なにしろ車体全体で何個必要なのかわからないし、もともと手元にあった在庫分も含めてとりあえず30個追加しとけば不足しないだろうという目論見で購入。
オス、メスがセットになっていないので片側だけ大量に使う用途だとありがたいですね。
（実際に今回はリヤウィンカーをLED化した際にオスだけ使う事がありました）

よくあるギボシ端子で性能に過不足はありません。
表面の仕上げ、カシメやすさ、差し込んだ際の感触、抜けにくさ、外しやすさ、すべて標準そのもの。
ギボシ端子なんて有って有り過ぎるという事はないので、まとめて買っておくとイザという時に端子を買いに行かずに済むので、こういうまとめ買いはオススメです。

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ボロボロの900SS（900SL）を購入してレストアをしています。
車体がボロボロなのにハーネスは元気！なんてワケはなく、配線もボロボロです。

古いイタリア車らしくギボシ端子で接続する部分が大量にあり、その端子が腐蝕したりして怪しいのでやり直す事にしました。
こういうのは新品が一番！

なにしろ車体全体で何個必要なのかわからないし、もともと手元にあった在庫分も含めてとりあえず30個追加しとけば不足しないだろうという目論見で購入。
オス、メスがセットになっていないので片側だけ大量に使う用途だとありがたいですね。
（実際に今回はリヤウィンカーをLED化した際にオスだけ使う事がありました）

よくあるギボシ端子で性能に過不足はありません。
表面の仕上げ、カシメやすさ、差し込んだ際の感触、抜けにくさ、外しやすさ、すべて標準そのもの。
ギボシ端子なんて有って有り過ぎるという事はないので、まとめて買っておくとイザという時に端子を買いに行かずに済むので、こういうまとめ買いはオススメです。

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ボロボロの900SS（900SL）を購入してレストアをしています。
ハーネス類もボロボロなので、各部の傷んだ部分をカットして再作成しています。
スターターモーター用の極太線やエンジンとシャシーを結ぶキャブタイヤ線も経年劣化でカチカチ＆ボロボロ。
内部の心線も入り込んだ水分で腐蝕して緑青を噴いている状態だったので再作成しました。

端子は電工ペンチでカシメた後、さらにハンダを流して確実な結線を実施しているのですが、その端子のショート防止策としてこの収縮チューブで保護しています。
チューブ内に熱で溶け出す接着剤が塗ってあるので収縮させると完全防水になり、端子部分からコード内に水分が侵入するのを防止できます。

また、端子のカバーを兼ねているので、この収縮チューブの色を使い分ける（赤と黒）ことで誤結線を防止するのに役立ちます。
特にバッテリー端子に直接コネクトする端子部分に使うと効果的。

Φ9.5というのはバイク用の配線としては相当太い部類なのであまり用途はありませんが、スターターやアース用の端子保護には最適です。
デイトナでなくとも配線屋さんで同じような物がもっと安く購入できますが、そこまで行く手間や複数の通販サイトを利用する手を考えると、多少高くともWebikeでデイトナ製を買うのが普通の人なら最もコスパ良いと思います。

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ボロボロの900SS（900SL）を購入してレストアをしています。
bimota db2（DUCATI 900SSエンジン搭載車）のエンジンをレストア中の900SSに移植したのですが、せっかくだからこの機会に…という事でプラグコードも交換。
旧プラグコードは30年前の純正コードでかなり硬めでしたが特に問題は無く、ずっと綺麗に火は飛んでいました。
ただし、古いだけあって心線が単線（！）
1mm近い太さの線が1本入っているだけなので断線を恐れてこのコードに変更。
こちらは心線が複線になっており、曲げにも強そうです。

コード表面はシリコンなどではなく、昔ながらのビニール被覆です。
色も単なる黒、しかもツヤの無いタイプの黒色なので見た目は純正コードそのもの。
派手な色でいかにも「変えました！」というのが嫌いな人にはピッタリです。
シリコンコードのような柔らかさは無く純正コードのように固いので、言われなければ純正と見分けが付かないでしょう。

太さはΦ7という他社でもよくある普通のサイズなのですが、シリコンコードはΦ8な事が多いので見た目からしてちょっと細めです。
また、他社のΦ7コードと比較しても極僅かに（ノギスで測っても誤差の範囲内レベルなので本当に気持ち程度）細いようです。

点火コイルにASウオタニの物を使っていますが、このコネクターに被せる防水ラバーキャプの穴が狭く、他社のコードを使うと通すのが一苦労します。
もちろんこのコードもスルスル通るような事は無いのですが、それでも少しは通しやすいような・・・
なので、DAYNAやウオタニに変えている人には使いやすいでしょうね。

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以前にタイ

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