質感はアルミ削り出しなので、他のキットより良いが、接続がエレクトロタップというのがダメ。
今どきのバイクはただでさえ電気による制御の塊なのに、エレクトロタップで接続なんて怖くてできません。私は純正のコネクターを別途準備し接続しました。
あとはウインカーが純正より横に出るので、足で蹴り上げそう…ウインカーの位置は取り付け部を自作し、付け直しました。

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物としてはいいものなんですが、なぜか私の隼に取り付けようろしたところ付属のボルトがうまくハマりませんでした。
また、長さもいまいち短いようです。
ですのでM10細目?130mmの全ねじボルトを買い直し取り付け直しました。

ボルトが合わないので評価は低めとしました。

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【何が購入の決め手になりましたか？】
ローギアード化したトリッカーで転倒した際、アクセルを捻ってしまい
石や砂利がチェーンに噛んでしまいました。

これにより
・シャフトが曲がる
・チェーンがひねくれる
・スプロケがモげる
・スイングアームが歪む
等など甚大な被害を被りました。(写真１)
対策として、転倒時にエンストさせるために購入しました。

【実際に使用してみていかがでしたか？】
ストラップを手首に巻き付けて磁石を引っ張れば、エンジンが止まります。
実際に立ちごけした際にスイッチを使ってエンジンを止めた動画をアップします。
(webikeに直接アップロードできなかったのでyoutubeのURLを用意しました)

https://youtu.be/yiZuFC1k9xk
(素で立ちゴケしています)

転ばぬ先の杖ならぬ、転んだ先の杖です。
わかりにくいですが、コケる瞬間にマグネットを引っこ抜いてエンジンを止めています。


【取付は難しかったですか？（ハードパーツの場合）】
難しいです。
今回取り付けた車両はトリッカーですが、キルスイッチの極性が合いません。
トリッカーのキルスイッチはONにすると通電し、エンジンが止まります。
このマグネットスイッチは、全く逆で、マグネットが外れると断線します。

そのため、取り付けるにはリレーを使ってONとOFFを逆転させて
マグネットが外れたときに純正のキルスイッチの配線を通電させる必要があります。

初めて電装系をいじる方は、気合を入れて取り組んでください。

【取付のポイントやコツを教えてください（ハードパーツの場合）】
エーモンのコンパクト5極リレーを使用しましょう。

理屈をわかっていればそれほど難しい作業ではありませんが
万一リレーが壊れると場合、このスイッチごと除去しなければセルが回らなくなります。

【期待外れだった点はありますか？】
予想はできていましたが、スイッチの極性が逆だったのが残念でした。
もう少しスマートに取り付けることができればなお良かったです。


【メーカーへの希望・改善点があれば教えてください】
トライアル用の部品なのでしょうがないかもしれませんが
もうちょっと安いと良かったです。

【比較した商品はありますか？】
類似品はあまり見つからなかったので比較した商品はありません。

強いて言えば、
「キルスイッチの配線を腕に巻き付いておいて
手が離れたときに配線を引っこ抜いてエンジンを止める」
という荒業でも似たようなことができます。
(ジムカーナではメジャーな方法らしいです)

【その他】
仲間と林道にいくことが多い方は勿論
ソロで走りに行く場合も故障防止に一役買ってくれます。

なかなかマイナーなパーツですが
「転んだ先の杖」いかがでしょうか。

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機能面では全く関係ありませんが、ドレスアップ効果を期待して購入しました。
台紙から剥がして張り付けるだけですが、位置決めが結構大変です。
特に、いちばん外側のパーツは、大きくて柔らかいので特に大変です。
張ってみて、感じたのですが、タンクの色も濃いため、見た目の色のメリハリがなくなりました。
一番外側はもともと薄いシルバーでその方が見た目もメリハリがあってよいので、その部分のシールは剥がしました。

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私のシグナスXはヘッドライトとナンバー灯をLEDに交換してあるので、ウインカーもLEDに交換すれば全ての灯火類がLEDになりバッテリーへの負荷が更に減るので交換することにしました。
フロントウインカーはハンドルアッパーカバーを外して交換します。
リアウインカーはメットインボックスを外して交換します。
ここまではそんなに難しくありません。
問題はウインカーリレーです。
ウインカーリレーがレッグシールドの内側にあるので、前周りをゴッソリ外さなくてはなりません。
レッグシールドの左右最下部のツメが複雑に噛み合っているので、割ってしまわないかヒヤヒヤしながら外しました。
交換後はオレンジ色のバルブではなくなるので、見た目がスッキリします。
点滅もキレが良いです。
明るさも、1つのLEDバルブに9個のチップが付いているので申し分ないです。
取付は大変ですが、商品自体は良い物だと思います。

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取り付け簡単とはいきませんが多少のＤＩＹ技術があれば大丈夫です。二点止めだと上下に振れます。ステーは同梱されてたモノを曲げて使ってますがカウルの下部に穴を空けて別のステーをボルト止めして固定してます。

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装着中のFATコンドルを逆着けしたく高さを稼ぐ為に購入。ボルト穴がハンドルポストに合わせてかマルチ(22.2?28.6)な長穴加工になっていたが、RSのポストに装着するには受けとライズキット穴の寸法に若干のキツさがあり長穴加工してる割には余裕が無かった。前後ボルトの締めこみをシビアに合わせて閉め込むが、キリキリと嫌な音が出るほどギリギリ。もう少しボルト穴が外に広ければ良いですね。他の車種はわかりませんがRSには19mmUPを取り付けてギリギリ、30mmでは更に合わなくなりそうです。

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ネジ類も純正流用で純正カウルに無加工で取り付けできるのは良いと思います。

微妙にチリが合っていないというか、ネジ穴がほんの少しズレている感もありましたが、特に加工はせずに取り付けできました。

社外カウルとしては精度はまぁ良い方だと思います。

オイルキャッチ機能有りで、デザインも全体と馴染みが良いと思うのでオススメです。

ベビーフェイスのバックステップを付けていますが、干渉もしません。

車体カラーがマットブラックの為、ツヤ有りのフィニッシュだとどうしても浮くのでマットクリアでオーバーコートしました。

タンクカバーやサイレンサーカバー等も同様にツヤ消しにしています。

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取り付け向きがわかりません。
と言っても明らかにこっちかな？というのはわかるのですが
その向きで取り付けると純正リンク数チェーンが短くてかかりません。
リンク数を増やさないといけません。
一枚目の画像は純正との比較になります。
純正のブロックと比較すると10mmほど長いので
現状よりテンショナーボルトを10mm引っ込めないといけません。
それは無理でしたので本来とは逆向きと思われる方向で取り付けてます(2枚目画像)
ブロックの厚みを考えるとこれは強度的にアウトかもしれません。
どうしましょうか．．．
なぜここまで純正とサイズが違うのか不明です。説明書もありません。
質感は非常に良く、メモリも付いているのでわかりやすいです。

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2019モデルのトレーサー900に取り付けです！
デザイン、価格ともに気に入って購入しました。
エキパイの位置がなかなか決まらす苦労しました。
パイプ間の精度が良くないので排気漏れが結構あります。液体ガスケットが必須です。取り付け説明書もざっくりでした。自信がない方はショップにお願いした方がいいと思われます。
排気音は丁度いいかんじです！
何よりデザインが最高です！

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