ジクサー250(2023年式) に取付しました。
作業時間は10-20分ほどで難しい部分はありません。
工具はシート下のボルト部分を脱着するためのレンチがあれば充分です。
サイズに狂いやガタつきも無く、後で付けたGIVIのリアボックスも
安定して装着できました。
両サイドのグラブバーはしっかりしていてつかみやすく、
ヘルメットホルダーの後付にも対応しているようです。
全体的に満足度は高い商品でしたが、品薄なのか納期が当初より
1ヶ月ほど遅くなった点だけ残念でした。

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CBR650F乗りです。
ずっとツーリング時の独特の振動に悩まされていました。
もっと早く付ければ良かった。
気になる振動は80パーセントなくなりました。

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Ape100のタンクのタッチアップに使用しました。カラーは、クラシカルホワイトです。
一般的にタッチアップペイントというと、いわゆるハケ塗りタイプがほとんどですよね？
でも、DAYTONAイージーリペアは、フェルトペンタイプなのでしっかり握れて、余分な塗料が垂れたりせずに、必要な箇所に必要なだけしっかり色を乗せて埋めるので、簡単補修ができてとても便利です！
今回は1�o以下程度の塗装欠けでしたので、一度塗りで調色もバッチリ、もう何処を塗ったのかよ?く見ないとわからないレベルに仕上がりました！

【小さな傷に対して有効なタッチアップペイント】
タッチアップは補修専用のペイントで、凹みを伴わないような少ない範囲の傷に対して補修を行うものです。
特に燃料タンクなど、鉄部品の塗装が剥がれたような傷の場合、そのまま鉄が露出した状態で補修しないと錆が発生しますので早めの対処が必要となります。そんな時、タッチアップペイントなら、傷の部分にちょっと塗りつけるだけで補修できますので気軽に使うことができます。
しかし、傷の大きさによっては、ただ塗っただけでは傷の痕跡を消し切る事はできません。
ここからは、タッチアップペイントを使った、より効果的な補修方法を解説していきたいと思います。
よく腰につけた鍵の束をタンクに当ててしまったり、工具やカメラを落としたりすると、こういった傷が付くことは良くあることです。傷をよく見ると、塗膜の分、表面がマイナスして凹んでしまっています。タッチアップの補修では傷に対して塗料を盛りに盛って、傷の凹みを無くすことで補修の完成度を高めることができるのです！
�@付近に塗料が付着しないように傷の周囲を囲むようにマスキングテープを貼っておきます。
�Aパーツクリーナー、できれば「シリコンオフ」で傷部分の油分を洗浄しておきます。
�B塗る前にイージーリペアをよく振って、ペン先を押し込んで塗料をたっぷりペン先に蓄えておきます。
�C傷に塗料をペン先でポンポンと盛り付けるイメージで塗ります。
�Dしばらく自然乾燥後にヘアドライヤーなどで強制乾燥させます。（時間に余裕があるなら自然乾燥でもOK）
�E塗料は塗った直後はたっぷり塗膜があるように見えても、乾くと痩せて凹みはなかなか埋まりません。
�F傷のない部分の塗膜以上の高さにまで塗料を盛り付けるのに10回近くイージーリペアを重ね塗りします。（作業に２?３日かかります）
�G指先で触ると盛り上がっているくらいまで塗料を乗せます。完全に乾燥させて（場合によっては数日乾燥させて）から磨き工程に入ります。
�H800番?1000番くらいのサンドペーパーを用意し、水を付けながら塗料の盛り上がり部分を削っていきます。
�Iまずはマスキングの上から研いでいきます。
�Jイージーリペアで塗った塗膜がマスキング面まで到達したらマスキングテープを剥がします。
�K更にサンドペーパーで水研ぎを続けて、ほぼ周囲の塗膜と同一面になったところで、さらに目の細かい2000番のサンドペーパーで仕上げの研ぎを行います。
�Lこの段階で、ほぼ補修箇所は分からないレベルになるはずです。
�M塗装磨き用のコンパウンドでサンドペーパーの磨き目を消します。
�N少量ずつコンパウンドを使って、磨き上げていきます。電動ポリッシャーを使えば一瞬ですが、手作業だと時間がかかると思いますが、根気よく磨きましょう！
�Oサンドペーパーの磨き目が消えて曇りの無い塗装が復活します！
技術や経験は必要なく、根気よく手間をかければ誰でもかんたん綺麗に補修できるので、まずは目立たない部分の傷でDIY補修に挑戦してみてはいかがでしょうか？

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以前使用していたメットが古くなったため買い替え、SHOEIかKYTのどちらかが候補でしたが重量と価格でKYTを選択。

新品は内装のフィット感がとてもいいですね。
安全性がわかるような転倒はしていないのでこの点の評価はできませんが普通に使ってわかる点を書いておきます。

良い点
・軽量で首への負担が少ない
　SHOEIを使ったことがありますがそちらよりは軽く、激しい動きでも上半身が疲れづらいです
・通気性がいい
　商品説明にもありますが熱籠りが少なく感じます。
悪い点
・顎の通気口部分のデザイン(Kのロゴ)がダサい
　好き好みがあると思いますがこの部分だけはどう考えても他社の方がいいですね
・縁の黒いゴムの部分が剥がれやすい

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結構硬くて強靭です
空気圧を落とす場合はヘビーチューブ必須です。
ただ硬いので取り付け辛さもついてきます。
さすがにタイヤバーに挟んだら破れるので要注意です。
パンクしづらくなりますがゴムチューブに変わりないので劣化はします。
金口が錆びてきたりチューブの中でゴムカスがカサカサ音を立てるようになったら交換を検討するといいかと思います。

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純正パッドからの交換で今回ブレーキディスクも同時交換

慣らしの初期タッチから効きの良さをしっかり感じます。
かと言って初期制動が強めというわけでもなく、握り始めからABS作動までしっかり握りしろでコントロールできます。
赤いパッドがチラ見えするところも良い点で、
「俺のブレーキbremboやねん」と自慢できるかな？

ダストは多めですがホイールに鉄粉が刺さっている感じもなく拭き掃除で簡単に除去できたので思わぬ良い点です。

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新車購入時にワイズギアのレバーを取り付けしましたが、
調整幅が少なく仕方がないので純正に戻していました

U-KANAYAが人気なのは知っていましたが
天の邪鬼な正確なので毛嫌いしていました

わらにもすがる思いで購入してみましたが
値段が高いだけあって好みのポジションになりました

峠をよく走りますが、敢えてのツーリングタイプが
ドンピシャでハマりましたw

アジャスターカラー：チタンカラー／レバーカラー：シルバーも
主張し過ぎずに上品で交換して良かったですw

クラッチ側はカラーと下側の丸い小さなゴムがあるので
純正から交換時に付け替え忘れないよう注意が必要です

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中古購入時についていたノーマルのケブラータイプのブレーキパッドの制動力に不満があり、二人乗りでツーリングすると峠や高速道路でヒヤットする事があり交換。
めーかーのうたい文句は嘘では無く、制動力もコントロール性も問題なく、ノーマルよりとても良くなって安心してタンデムツーリング出来る様になった。

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z7が古くなって来たので、x15に買い替え
デザインがいい！

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CBR600RR(2003年式/PC37 前期型)に取付。
20年前にバイクを購入してから悩まされていた前傾のきつさ。

歴代600の中でも1番と言われる前傾のきつさは乗り換えの要因にもなるほど。
ただ、ハンドルを交換するとさらにきつくなると思い込みで交換はせずに20年。
なにかのきっかけでこちらの製品を知り調べたところ、予想以上に効果があるようなので交換に。

作業はバイク屋に以来。
乗って直ぐにわかるほどの変化がありました。
前傾が和らぎ安心感も増したように思います。
バーエンドで40mmなのでそんなに変わるのか？と思うが、乗ってみてわかる変化にビックリしますよ。

ブレーキやクラッチのホース交換の必要も無いので、前傾に悩まされてる人は一度検討を！

注意点としては40mmアップに伴い手前にもくるので、ハンドルの開き具合は実際に跨がってみて調整をしたほうが良いかと。

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