本体装着場所の目処が付かずしばらく放置していましたが重い腰をあげて装着開始。（バイクのドラレコは初です）

他の方はリヤシート下に収めていますが私はETCをそこに移動しているので装着不可。
結局装着場所はフロントシート下にステーを作成して収めています。
これは22シリーズ本体の小型化が大きく貢献しており21シリーズでは綺麗に収めるのは難しかったと思います。

フロントカメラは周りの映り込みやストローク時の接触リスクを考慮しダクト内に装着。
両面貼り付けは不安があるのでオプションのEDR-P05と作成したステーで固定しています。
これも小型カメラと気が利いたオプションのおかげです。

リヤカメラは周りの映り込みや装着時のスマートさを考慮し、こちらもオプションのEDR-P04でナンバー脇に装着しています。（ステーがかなりしっかりしすぎて重いので特にフェンダーレスはブレ防止の補強が必要）

スイッチは他商品のスイッチ台を加工して取付。
スイッチが小型なので色々な場所に装着できると思いますがすぐに押せる場所が良いと思います。
（点灯状態で作動確認もします）

GPSはテールカウルの中に装着していますが問題なく受信しています。

カメラの調整はMotoDRアプリで行いますが使い方も簡単で特に水平さえしっかりしておけば広角なので大丈夫です。

走行画像は多少のブレも補正しているようでしっかりと綺麗に映っています。
（Wi-Fi確認は時間がかかるとの事なのでパソコンのみの再生）
ただSSは路面の影響を受けやすいので荒れた路面の細かいピッチングは仕方ないと思います。

装着した感想は
・車種専用ステーを使用し本体設置場所や余ったカメラ等の配線処理が簡単にできるスペースがあれば仕上げに拘っても2、3時間もあれば装着可能で誤配線が無いように色分けされておりとても親切な商品です。
・スペースが無い車種はトラブル防止も考慮すると時間的に余裕を持っての作業が必要。
・振動を考えた作りのようで画像が綺麗、マイクは風切り音も入らず聞いていて不快感は全くありません。
・価格は高いですがGPS付は時計・日時合わせが自動、アプリで走行軌跡や速度の確認ができる等のメリットがあります。

大陸製品は怖くて購入した事はありませんが特に耐久性はミツバサンコーワ製なので期待しています。
ドライブレコーダーの購入を考えている方にお勧めの商品です。

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画像で見るとサイレンサー部分がゴールド色に見えていますが
実物の色は画像とは違い綺麗で個人的には大満足です。
繊細な部分でさすがヨシムラだなぁと感じさせられて買って良かったと思っています。サウンドもYouTubeなどで聴いていた音より
実際の音の方が良く乗っていて気持ちいいです。
値段もそれなりに高いですが、それだけの価値は有ると思います
中途半端の金額のマフラーを買っていたら後悔したと思い
買って正解だと正直思います。

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3KJジョグポシェ(ボアアップ、ビッグキャブ他)に取り付けました。
中華CDIを購入し、取り付けましたが、エンジン始動せず…
諦めて、国内物を探すも配線が一致せず…
ダメもとで配線が一致するアクシス用を購入し取り付けたところエンジン始動しました！
実走行はしてませんがたぶん大丈夫だと思います。

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１年前にはじめてDIYでの交換でしたが切る以外特殊工具も要らず説明書も親切で簡単に交換できました。

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挿し色にゴールドで統一してコチラも購入。純正ステップのボルトを取る際はロック剤が効いていて、生半可な工具では太刀打ちできないと思います★ステップを外した後の手順もある程度技術のある人、もしくは構造を理解できる人じゃないと交換は難しいと思います

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全荷物は後パニアとトップボックスで運ぶとバイクの重量は後ろよりになりすぎてハンドルバーがゆれてしまう問題のきっかけで前タンクガード付けのクリーガ OSー12を試しました。重たい工具は前タンクガードにマウントされてるクリーガ OSー12で運ぶとバイクの重量は前後バランスが取れてハンドルは揺れません。クリーガ OSー12は12リットルより少ない荷物を運ぶ時、カバンのストラップでしっかり締める事が出来ます。布は丈夫で防水だから安心でツーリングに使えます。

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純正マフラーの音があまりにも静かで、個人的には静かすぎると周りの車に存在を気づかれない可能性があり、事故のリスクが増えると思いますのでそれなりに存在感のある音のマフラーに交換したいと思っていました。　SRGTの場合、選択肢がほとんど無いのでほぼARROW一択となりました。
マフラーは見た目も仕上げも良くカッコいいです。
また、重さがかなり重い純正マフラーの1/3位しかないのでかなりの軽量化になります。
実際装着した後は押し歩きやセンタースタンドをかける時にあきらかに軽いです。
また、このマフラーはバッフルが付いており、付けた状態だと純正より少し音が大きく歯切れの良い排気音になる感じで、外すと重低音の効いたかなりイイ音になりますので好みに応じて変更ができます。
取付けは、写真付きの説明書（英語とベトナム語とあと何かどこかの言葉の三か国語）が付属しているので迷うことは無いかと思います。　あとはスプリングフックの工具と耐熱液体ガスケットが付属しています。
取り付けは基本的な工具がそろっていればそれほど難しくは無いのですが、純正エキパイについているラムダセンサーを取り外してARROWマフラーに取り付ける作業がかなりめんどくさいかもしれません。　車体側にあるコネクターを外して付け替えるのですが、コネクターを外すのがかなり大変です。　外さないでもできるかもしれませんが、かなりコードを捩じることになり、下手をすると断線させる可能性があるのでおススメしません。　ラムダセンサーが断線すると高くつきますので、少々手間でも必ずコネクターを外して付け替えるようにしましょう。
工具や作業に自信の無い方は迷わずバイク屋にお願いした方が良いです。

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カブに関してですが、ボアアップをする時は必ずハイカムは使ってます。　
じゃあ、ハイカムで何が変わる？→ ハイカムは大雑把に言えば出力特性を変える部品で、ちょっと極端に言えば７０００回転で一番力が出るエンジンを９０００回転で一番力が出るように変更するものです。


ハイカムシャフトの目的は?
ハイカムシャフトのチューニングはエンジンの高出力化、および高回転化を目的としたもので、エンジンのパワーをアップさせる手段としては比較的簡単な部類に入ります。
エンジンはシリンダー内に取り込む空気量が多ければ多いほど一度に燃やせる燃料が増えるので、その分パワーを上げることができます。
ですが空気を取り込む際の障害の一つとなるのがバルブで、バルブの開く量が少ないとその分通路が狭まり、取り込める空気量も減ります。
そこでハイカムシャフトによってバルブリフト量を増やすことで通路を広げ、取り込める空気の量を増やすことが出来ます。
ノーマルカムより混合気を燃焼室内に多く入れる事ができる為、より大きな爆発が生まれるので パワーと加速性能がアップする。
これがハイカムシャフトの効果。

ハイカムのメリットは
�@高回転で吸入空気量が増えるのでパワーが上がる。
�A圧縮工程前半でエキゾーストインテークバルブが開いている事により圧が逃げる為高圧縮エンジンにしてもノッキングし辛くなる。
�Bある程度レブリミットを上げてもトルクが落ちなくなるので最高速が上げられる。

デメリットはと言うと
�@低回転でエンジン性能がノーマルより下がる。
�A燃焼前の混合気も排出してしまう為燃費が悪化する。
�Bエンジンブレーキの時などインテークへの吹き返しが多くなるのでスロットルバルブにカーボンが付着し易くなる。
�C極低回転で安定し辛くなる為にアイドリングが安定しなくなる。
�Dリフト量が増える事でバルブがカム追従しなくなるとインナーシム等の固定式のバルブヘッド、強化スプリング等への変更が必要の可能性がでる。
�Eバルブスプリングへの負担が大きくなる為にスプリングの寿命が短くなる。


ハイカムは定番、キタコさんのハイカムシャフトスペシャル。ノーマルシリンダーヘッド用の物です。

良い点
○上まで加速を維持ながら回るようになりました。カブの実用エンジンからスポーツバイクになったような感動。

○ノーマルヘッドにも使えるハイカム。なのでバルブを壊す事はありません。

○ボアアップで増えたパワーを効率良く解放してくれる。

○取付も簡単。説明書が分かりやすい。

○カム山の高さも程々なので、低速トルクの低下、燃費の低下もあまり無い。


悪い点
○前述のアイドリング不安定の傾向は有りますね（笑）でも止まりませんので大丈夫。

○ノーマルエンジン、ボアアップしてないエンジンは確実にパワー落ちます。ノーマルエンジンに対して悪化する部分も出てきます。 低速トルクの不足、アイドリングの不安定化。

○タペット調整が面倒。　
シックネスゲージを挟んだ状態で締め付けていき、 吸気0.5/排気0.8で必ず。
使ってみたけど、シロウト作業だから多少に心配。

空気が増えた分燃料も増やせばそれだけ出力がアップする代わり燃費に対しては悪化する方向になるのは確実。出力と燃費は基本的には反比例する関係なので。

ボアアップして強力になったエンジンパワーを解放してピークパワーが伸びるのは体感的にも心地よく、デメリットも一蹴してくれる感覚はありますよ（笑）
尚更、自分でボアアップしたエンジンを組んだら‥喜びは凄いと思います!

ハイカムは
?ノーマルエンジン→非力が際立つのでオススメしません。
○ボアアップ→パワーを綺麗に伝達出来るのでオススメ。

付ける恩恵はあります。

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スーパーカブ純正50→75→85とボアアップをしてきました。今回は85→88に挑戦してみました。

4ミニでの定番チューン、ボアアップ。よく聞く言葉ですよね?
ボアアップとは？ ボアアップとは、シリンダーの直径（ボア径）を拡大し、排気量を上げることを意味しています。 シリンダーを交換、あるいは大きく広げ、より太いピストンと交換することで排気量を増やします。 排気量が増えることで加速力をアップさせるのが目的です。

基本的に現代のボアアップの対象は車ではなく、バイクであると認識されているのが一般的。バイクのエンジンは車と違い、鉄を使ってる→アナログなので部品交換がし易い為。車はアルミ材など多用しててボアアップなどには向かないんです。

ボアアップのメリット
◎加速性能、トルク向上が出来る。　

◎原付一種の30キロ制限、二段階右折をしなくても良くなる。（要　届け出）

◎最大積載量も30�sから60�sに増える。


ボアアップのデメリット
◎ エンジンなどバイクの寿命を縮める？→乗り方とボアアップの程度によると思いますが。

◎手間と部品代が掛かる。オイル管理は、純正よりシビアに。2000キロでオイルは変えてます。

◎税金が増えます。 排気量変更に伴い保険を見直す必要がある。

◎燃費が悪くなり、 エンジン以外も手直しが必要になる。クラッチなどは滑りやすいです。元の排気量に合わせたクラッチ容量ですからね、キャパ越えちゃうので。

◎改造行為についての申請をしないと脱税とみなされる恐れがある。
ボアアップを行うと排気量が増えるので、改造を行った届け出が必要となります。 具体的には市役所の税務課で改造登録証明を提出します。持参する物は、印鑑とそれまで使用していたナンバープレート、改造して排気量を増やしたことを証明できる書類です。 排気量変更の証明は、ボアアップ時に購入した専用キットの領収書などで大丈夫です。


自分の場合は、作業軽減及び安全マージンを取ってクランクとシリンダーヘッドは純正50のをそのまま流用するボアアップをしています。
比較的お手軽なボアアップではありますが、その中で良い点と悪い点について書きたいと思います。
メーカーは何処のが良いのか?
色んな会社からリリースされてますね、武川さん、キタコさん、デイトナさんなどの大手、そして今回使用したクリッピングポイントさんです。
クリッピングポイントさんは、ヤクオフとかにも出店されてて、適合確認などの質問にも親切に答えてくれますし、パーツの精度も高いと思います。そして、比較的お値段も控えめなのが好印象で、好んで利用しています。

良い点
◎ナンバーが白→黄色になるので道路上で煽られる事は減ります。（届け出が前提ですよ、絶対）

◎50とは比べ物にならないトルク、加速に感動します。50→88では、排気量が1.76倍ですから別の乗り物（笑）

◎ツーリング性能も上がる。30キロで走る訳では無いので普通に交通の流れに乗って走れるので交通を妨げる事もないです。

◎キット付属の説明書が見易いので、慣れない方でも出来る。

◎部品の精度も悪くなく、値段も良心的でユーザー目線に立ってると思います。

◎普通に80キロ出ます。無理なく（笑）


悪い点‥というより、やった方が良い事。

◎ヘッドがそのままでシリンダーとピストンだけ交換するアップキットは、上死点時の容積が変わらないため、ノーマルに対し圧縮率が高くなってしまいます。なので、、、着火点温度がより高い(燃えにくい)ハイオクにして下さい。
別にレギュラーでも良いが、高圧縮になっているので通常の60キロ走行では排熱が追いつけず焼き付きます。 大抵のボアアップは高圧縮化してるので排熱のためハイオクを指定します。 高圧縮でも30キロ以下で走るのであれば、レギュラーガソリンでも対応は可能かと思います。
ですが、レギュラー入れて壊れて直すお金とハイオクを入れる‥天秤にかけたらハイオク入れた方が安いと思います。

◎ハイカム装着＋ギア比の変更（スプロケットの大きさを変える‥因みに私は前14後36にしてます。）それをしないと全く最高速は伸びません（笑）

◎キャブのサイズを上げた方が良いです。50純正は75cc位までしか吸気出来ません。社外もしくは、純正90のキャブが良いかと。

◎最低限、強化クラッチ。余裕が有ればオイルポンプのサイズを上げてください。
経験上‥ノーマル50のクラッチ、オイルポンプは75ccが限界です。75cc程度でもクラッチは滑り出したり、シリンダーバルブ溶けた経験が有るので（笑）

75と88を比べるとトルクでは88の方がありますがオイルポンプの強化とオリフィスの拡張が必要になり、 それと強化クラッチも必須。
ノーマルヘッドのまま、クランクも50ならボアアップ８８CCが限度だと思います。
じゃあ、魅力は?ってお思いになるかと思いますが、腰上だけなら自分で出来るし、制限30キロから解放されるので日常の足としてはホント使えます。
届け出、クラッチ、オイルポンプは最低限して頂くのがお約束ですが。これだけでも安心。
新たに上の排気量のバイクを買い替えるより安価で済みます。どの位のボアアップをするかによりますが、純正流用できる範囲でやるならそこまでお金かかりませんので。
一度ボアアップを自分でされてるなら壊れたらすぐ直せる的な簡便性もあったり。
とりあえず、ボアアップだけしてみてください。まったく別の乗り物になります。ただ、オイル管理なども面倒ですけどね（笑）

近い将来‥カブ９０の純正に買い替えも目論んでますが（笑）

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【使用状況を教えてください】
写真ではヘルメットを使用しましたが、あごひもの負荷が気になるので、ワイヤーロックを取付しシートバッグのロックに使用してます
【届いたものはイメージ通りでしたか？】
イメージ通りでした。
【取付けは難しかったですか？】
タンデムステップのブラケットを外すだけで、簡単に取付できました。
ブラケットは結構重いので、手を添えながら外すことをオススメします。
【使ってみていかがでしたか？】
ヘルメットホルダー無の車種なので、いちいちタンデムシートを外さなくて良くなったので満足してます
【付属品はついていましたか？】
キー2本と説明書、キジマステッカー2枚
【期待外れな点はありましたか？】
ワンキー化できるかなと期待してたのですが、キー溝が車両と逆のタイプでした。ワンキー化したい方はネットでの購入は厳しいですね
【説明書の有無・わかりやすさ】
タンデムステップのブラケットボルトのトルク値まで記載されており、親切でした。
【メーカーへの意見・要望】
GSX-S1000GTとリヤサブフレームは一緒のようで取付可能でした。適合車種に追記して頂けたらと思います。

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