KITACO:キタコ

2011年式PCXに装着。
見た目はウイルズウィンの方がスマートです。
但し、実質的にタンデムで使用する場合は、剛性やリアシートとの距離感等を考えるとキタコをお勧めします。
又、バックレストの質感等も中華製等とは違い高級感があり長く使える商品です。
穴開けの手間やデザインのゴツさで星4つとしていますが、本来のバックレストとしての安心・安全感は他のモデルより高く、高価格なりの違いは感じられる商品です。

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値段、相応にしっかりとしています。リアシートを開けて、純正グラブバーのボルトを外して、代わりにつけるだけです！始めは購入する気はなかったのですが、自分は送り、迎えでタンデムの回数が多かったので購入してみました。後ろに乗った人の感想では、お尻がズレないので乗りやすく、ゆったり座れて、バーも握りやすいし、良かったと言われました。
他にはネットを使ってヘルメットを運んだりと、軽く荷物積みに生かしています。良くタンデムする方には良いと思います。ただし、ボディカバーは少し余裕ななくなりますが、、。

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友人のエイプ50に取り付ける為に購入しました。自分のエイプでPC18を組んでいましたのでそんなに大変なことはありませんでしたが、強いて言えば純正のネジを再利用して使うところぐらいでしょうか。

ノーマルエアクリのパイプは、とりあえずそのまま付けることはできます。（別途ホースバンドが必要になりますが）
雨天時でも関係なく乗るのであればそのままノーマルのパイプを使っちゃった方がいいかと思います。ちょっとずれる感じもしますが問題なく使えてます）

セットになっているのでホースバンドとジェットセットを買っていればすぐに走れるのですが、欠点はインマニの造りの粗さ。
クリッピングポイントのインマニが安いなりにあまりいい物ではなかったのでキタコには期待していたのですが、残念ながらお世辞にも綺麗とはいえない仕上げでした。そのままでも一応組めますが、バリ取りなど推奨です。

PC20を付けた感想としては、PC18と比べてもやはりトルクフルです。モリモリ進もうとします。純正マフラー＋豚鼻外しでもセッティングはバッチリ出ます。

PC20の問題？　ガソリン抜きのドレンネジを緩めてもネジからガソリンが出て、ホースから出て来ません。ここは諦めてます。

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加速のフィーリングを変えたくて購入。

溝は3つとも試したけど、B溝に落ち着きました。
チューンのレベルにもよるけど、C溝は加速は良いが思ってたより回転型になったので。

有名メーカーだけに説明書はそれなりにキチンとしてたけど、B溝とC溝が現物では分かりにくいので刻印などで判別できるようにして欲しい。

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ブルーアルマイトの色調はカタログ画像よりも実物はかなり深く、落ち着いた暗い色調で、個人的には非常に好みでした。

マグネット付きのオイルドレンボルトは各社から様々な商品がラインナップされていますが、だからと言って、エンジンに対してどれだけの保護効果があるのかと問われれば、実際のところ（オカルトだ、とまでは言い切れませんが）気休め程度のものなのではないでしょうか。

これを付けたからと言って、エンジンオイルやオイルフィルターエレメントの交換をサボってしまえばそれこそ本末転倒です。むしろ逆にそれらを定期的に交換することを心掛けていれば、ほとんど無視できる程度の効果しかないだろうとも思います。

とは言え、ドレンボルトにマグネットが付いていることによる機能的なデメリットなんてものは全く無いでしょうし、商品自体はそれなりに安価なものですので、気軽に交換できるのはいいところです。

オイルパン側面にオイルドレンの付いている車種であれば、意外と目立つワンポイントのドレスアップになります。

デイトナ製のものにくらべるとヘッドが厚いことから、着脱の際にボルトの角を舐める危険性が少なく、大きく肉抜きされているデザインもカッコいいです。

ちなみに些細なことではありますが、アルミ製のガスケット（ワッシャ）が同梱されているのも嬉しいですね。

需要は少なくない商品だとおもいますので、あとはもっとカラーのバリエーションがあれば更に嬉しいのですが…

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前にクランクシャフトサポートプレートを交換した時にキー外しに手間取りボロボロにしてしまいました…
今回はカムチェーンを交換するためにプレートを開けることになったので一応保険の為に購入！
FIモンキーでもしっかりと使えます
作りは良いのでキーの予備としても持っていて損はないと思います。

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取り付けは簡単にでき、防振ラバーだけはわすれずに取り付けたほうがいい。100均で靴底のちょうどいい感じのゴムが売っていたのでそれを取り付け（防振ラバー変わり）ノーマルスクリーンと比べると全然こっちのほうがいい。

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ヤマハRZ50 ’00年、チャンバーTZR50R用ノーマル、パワーフィルター、POSHデジタルスーパーバトルCDI取付車、気温34度でのインプレです。
まず装着ですが、ノーマルのエアクリは不可ですし、パワーフィルターも形状によってはフレームに干渉します。できるだけ径の小さいもののほうがよいです。自分はPOSHのオーバルタイプ取付径44ミリを付けています。その他は少しの知識があれば、難しいことはないと思います。自分は念のために少しだけオイルポンプのワイヤーを引き気味にしています。
まず、出荷状態のメイン260番、ニードル3段目でそのまま乗り、プラグを確認。いい具合のキツネ色に焼けてました。少し濃いかな？という感じで、上も11500回転あたりで頭打ちとなりそうな感じでしたので、メインを250番に落としてみたのですが、上の回転数頭打ちも変わらず、プラグの焼け色も250番の時とほとんど変わりませんでした。しいて言えば上の方でのトルク感が少し痩せた感じがしましたので、メインは250番に戻し、ニードルを上から2段目にしてしばらく様子見です。気温が高すぎるせいか、あまり違いがみられないのでしばらくこのままで乗り、秋にまた調整してみたいと思います。
交換してみて言えることは全域でトルクアップ、上の回転域の変化より、6000以下のモヤモヤが思った以上に改善されました。ノーマルの排気量にはトルクと上の伸びもムラがなく丁度いい、という感じです。全域でトルクアップして乗りやすくて扱い易くなりました。

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写真は説明書です。

自分は、外装交換と同時に作業したので未確認ですが、説明書によると、フロントカバーだけ外せばよいみたいです。

見た目も変わり、いい買い物をしました。

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写真は説明書です。

説明書が丁寧なので、素人の自分でも簡単に取り付けできました。

テールランプを加工しなくてはいけませんが、説明書の通り作業すれば問題ないでしょう。ですが、点灯具合を確かめながら作業しないと、削り過ぎてしまう可能性があります。自分は、昼間に加工したため確認せず削り、夜間に点灯してみてげんなりしました。まぁキタコの同じランプが単品であるので、補修は可能です(笑)

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