昨年の春にフォークスプリングをハイパープロの物に交換し、1年半程経過しましたので、フォークオイルを交換することにしました。そんなに距離を走っていなかったので、もう少し交換を先延ばししようかとも思ったのですが、オイルの類は時間が経つと劣化による性能低下があろうかと思っていますので、フォークオイルについては２年以内に交換するようにしています。今回は分解清掃はせずに、オイル交換のみとするため、今まで入っていたオイルと同じハイパープロの１５番を使用することにしました。これは、スプリング購入時に付属してきたオイルと同じ物です。
入れ替えから１年半程度ですし、距離も大したことないので、抜いたオイルの状態は、ドロドロの真っ黒とかではなく、「まぁ汚れているけど」くらいな感じでしたが、新しいフォークオイルが入ると、路面の凹凸などの伝わりに変化を感じ、「何となく良くなった」くらいの感覚がありました。そんな気がするだけかも知れませんが、気持ち良く走れるようになったので、やって良かったと思っています。
オイルについては、スプリング交換と共にこちらのオイルを使用し始め、今回も同じオイルにしたため、スプリングをハイパープロの物に替えてから他のオイルを試していない事から、他の製品との差は分かりませんが、このオイルはハイパープロのスプリングに合うように考えられて作られているはずなので、間違えのない品だと思っています。
次回は分解清掃をしようと思いますが、オイルの交換だけなら比較的手軽にできますので、ある程度のサイクルでの交換をおすすめします。

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まだ交換時期でもなかったのですが、スイングアームを外す事になり、それに伴ってキャリパーからブレーキホースを外す必要が生じたため、ブレーキフルードを用意する事になりました。
これまで、比較的安く購入できるホンダのDOT4ブレーキフルードを使用していましたが、今回、購入しようとしたところ、なんだか高くなっていたため、いつものホンダのフルードよりも安く販売されていたヤマハルーブの物を購入してみました。
とりあえずリアだけ交換し、試運転してみましたが、特に問題はありませんでした。まあ、少し走ったくらいでは分かりませんが、ヤマルーブのフルードなら大丈夫だと思います。
サーキット走行をしたり、峠で何度もアタックするなんて事はしませんので、劇的に高性能などという事は期待していませんし、必要も有りません。今までと同様の性能が有れば十分と考えていますので、なるべく低価格で安心して使える物が自分には一番と思っています。初めて買ったフルードですが、信頼できるブランドなので大丈夫だと思っています。
リアだけの交換では残りがもったいないので、近々、フロントも交換するつもりです。

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GSX-R1000でサーキットを走っていたころから使用しており、性能に対する信頼度が大きい。
ZX14Rはサーキット走行を行わないが、重量がありハードブレーキの頻度も多いので使い続けている。
エア抜きを頻繁に行うので劣化性能はあまり気にしていないが、劣化しやすい感じはない。
BF4でも実使用で大きな差は出ない気もするが、今後もSP-Rを使い続けるでしょう。

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ドライタイプ(ホワイト)だと塗布した箇所も分かりやすく無駄に塗りたくる事も無いです。ただし、飛び散りにくさはそこそこなので飛ばないなんて事は有りません?潤滑性能は流石のヤマルーブといったところ。

コスパに関しては普段呉工業のチェーンルブ使ってましたが内容量的にコチラは約3倍と考えると費用対容量でも高コスパです。

難点として耐久性・潤滑性の代償？として清掃はしっかりしないと落ちきらない印象です。クリーナーとブラシは必須となりますが高耐久のおかげでプレートの防錆性能も高くて良しです。

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雨天時に乗車し、数日後にチェーンに錆を見つけた為、チェンブラシ、メンテスタンドと一緒にチェンオイルを購入しました。
ロングノズルが付いているので、塗布したい場所にピンポイントでスプレーできます。

オイルの飛び散りは塗布した量にもよりますが、サビ対応程度であれば気にならないと思います。
また、裏面にも記載がありますが、塗布後5?10分程度放置することにより、飛散防止になるとのことです。

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排熱の厳しい６００ｃｃの４気筒、冬でも信号待ちで冷却ファンが回る車両に添加してみました。クーラントは交換前と同じ銘柄、普及価格帯の商品です。結果、明らかにファンの回る時間が少なくなりました。

添加前にちょっとしたテストもしてみました。クーラントのみと、添加剤入りで、消泡効果の違いを見ます。
写真ペットボトルの右がクーラントのみ、左が添加剤入りで、２本を同時に振って泡立たせた後、それぞれどうなるか観察しました。

添加剤なし(右)
普通の水と同じような泡立ち方。添加したものより泡立ちが少ないように見える。泡は大きめで、消えるまでに時間がかかる。水滴は普通にコロコロした感じ。

添加剤入り(左)
一見よく泡立つが、大きな泡は出来ない。細かい泡が素早く上に集まり、炭酸のようなシュワーという音がして、すぐ泡が消える。たらしてもコロコロした水滴は出来ず、表面張力が低くなっている感じ。

と、明らかに性質の違いが見て取れました。泡が消えやすいので、冷却効率の点ではある程度、効果があるようです。

おそらくこの添加剤はある程度、性能の良いクーラントなら必要ないのかもしれません。むしろ少しへたったものを延命して交換工賃を浮かす、防錆効果も復活させてトラブルを防ぐといった意味あいの方が強い商品だと思います。

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４年ほどほったらかしの冷却水交換に伴い、湯垢やら汚れがたまっているはずなので、それを落とすため使用。

使用後、特に汚れている印象もなかったんですがラジエーターキャップから覗いた内部は、明らかにピカピカになりました。それほど元の状態がひどくなかったので、冷却性能に体感的な明確な差はありませんでしたが、汚れを落としておくと安心感が違います。

内部に汚れがたまったままだと冷却効率にもかかわってくるし、使用方法は簡単なので、過走行の車両の冷却水交換の際には、ぜひ一度、使うことをお勧めします。

隣に写る同社のクーラントブースター、普及品のクーラントに使ったところ、こちらは多少冷却効率が上がったので、排熱を気にする車両の場合、併せてお勧めします。ただしVTはもとから排熱の問題はないので、使う意味はほぼないでしょう。

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もう少し容量が多ければ値段相応

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DT50の冷却水交換に使用しました。
冷却水も様々なメーカーがあり、どこにするか悩みましたが結局純正に落ち着きました。

この冷却水は希釈タイプなので水で薄めて使用します。地域によって濃度は調整する必要があり、寒い地域であればあるほど濃いめで作る必要があります。ただ、クーラントの濃度が上がれば上がるほど冷却能力は下がる点には注意が必要です。

希釈タイプなので1:1で薄めれば単純に２倍量になります。
希釈無しでそのまま使えるタイプよりこちらのほうがコストパフォーマンスが良いです。ただし、薄めるのは水道水か精製水です。
間違えてもミネラルウォーターを使ってはいけません。ミネラルウォーターは含まれているミネラル分がウォータージャケット内で石灰化、車両の不調に繋がる可能性があります。

オイルもそうですが、高いのを長く使う、安いのを早め早めに交換するなど様々な派閥があると思います。
あくまで個人的な意見ですが、レース等の特殊な用途に使うのでなければ、冷却水は純正品で十分だと思います。

・・・思うんですけど、ついつい他のも試してみようかなーとか色を出しちゃうんですよね。
実際、他のも使ってみないと評価ってできないなと思う気持ちもありますし。
この辺りは本当に好みによりけりですね。

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はっきり体感できる部分ではないけど、サーキットで使用しててシフトフィールが良くなって満足してます。

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