【使用状況を教えてください】
ツーリングからサーキットまで、オールラウンドで走行しています。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
はい！イメージ通りでした。

【難しかったですか？】
青空整備で、何度もオイル交換しているので問題ありません。
ドレンパンの下にドレンボルトがあるので、
ドレンボルトを外す時の廻す方向を確認！半時計廻し、左廻し！
整備用のマットを敷いて寝っ転がった状態で作業する。ドレンボルトを見て廻すのが間違いないですね。

【使ってみていかがでしたか？】
高性能オイルなので、夏での使用でも水温計が安定して熱ダレもせずに使用できます。

【付属品はついていましたか？】
容器内にノズルがあります。

【期待外れな点はありましたか？】
モチュールの容器に付いているノズルは使いにくくオイルをこぼすリスクが高いので、ジョッキまたはジョウゴを用意してオイルを入れるようにしています。

▼他にもこんな項目があると役立ちます
・取付けのポイントやコツ
やり方を事前にレクチャーしましょう。
　1Lジョッキで測りながら注ぐようにしています。
入れすぎると抜くのが面倒なので、必要量近くになったら油面計または、ゲージを見ながら微調節しましょう。
・説明書の有無・わかりやすさ
整備情報やサービスマニュアルを参考に！
・注意点／一緒に購入するべきアイテム
オイルフィルター
　(コスパ重視なら社外品でよいですが、愛車の事を考えるなら値段が高いが純正が一番です！)
ドレンボルトを外す時の廻す方向を確認！半時計廻し、左廻し！
ドレンボルトのガスケット(アルミワッシャー)を用意すること！
廃棄するオイルは、必ずオイル回収ボックスや店舗やガソリンスタンド等で廃棄しましょう。
トルクレンチがあれば使いましょう。
無い場合は、角度による締め付け。

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安心のHonda純正オイルです。スクーター専用MBと言う事で選びました。（湿式クラッチ構造のバイクに使用すると滑りの原因になるので注意）
PXC150に使用していますが、エンジンオイル・ミッションオイル両方同時に交換しても少し余るくらいのジャストサイズです。価格も適正なのでこれからも継続して使いたいと思っています。

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【使用状況を教えてください】
300km前後のツーリング
【使ってみていかがでしたか？】
猛暑日のツーリングでも熱ダレは感じられません。
【他商品と比較してどうでしたか？】
ブローバイガスによるエアクリーナーからの液ダレが激減。
【メーカーへの意見・要望】
四角い缶のため直接注ぎにくいので改善して頂けるありがたいです。

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【使用状況を教えてください】夏場に使用

【使ってみていかがでしたか？】オーバーヒートしなくなった

【他商品と比較してどうでしたか？】夏場でも回転数が安定している

【注意すべきポイントを教えてください】冬場は同社の15W-50を使用



▼他にもこんな項目があると役立ちます
付属品の有無／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望

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以前はヤマルーブのウェットムースタイプのチェーンルブを使用していましたが、やや飛び散りが多く感じたので、モチュールの本製品を使用してみました。吹いた瞬間はサラサラですが指で触ってみると粘度が高いのがわかりました。走行後チェックしてみましたが飛び散りも少なく、お値段もそれほど張らないことから非常にコスパに優れたルヴだと思いました。一点不満があるとすれば、吹き付け用の先端が細い金属タイプのノズルがセットだともっと塗りやすいのかなと感じた点です。総じてコスパに優れたルヴだと思います。

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昔からバイクを買ったら新車時から愛用してます。
オイル交換時にはその都度5％位添加
今まで大きなトラブルになったことは有りません
強いて言えば値段がちょっと高いかな…

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ヤマハプレミアム迷ったらこのオイル間違いなし

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2ストオイルといえばこれ！です
一度、間に合わせに違うオイルを入れてしまった事が有りましたが、こんなにも違いが出るのかと思うほど、違う！
レースに出ることはなく街乗り、ツーリングなどがメインですが、それでも違いがわかります。

以来、2ストオイルはこれと決めています。

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小排気量の原付でいかに改造せずに性能を上げるか…
大人気車種ならパーツがあれこれ出ているのでやりようはありますが…
私が乗っている原付はHF04リード80SS
もう純正部品はおろか、社外パーツなんて一切出てません。
なので改造は他車種の流用をするしかないのですが、リード80SSは流用できるパーツがほとんどありません。
なので出来ることは「フリクションを極力減らすこと」と「自身の体重を減らすこと」いがいありません。
調べたところ、このWOO Rはエンジン回転が軽くなるという噂を目にしました。

実際に投入してみると




めっちゃ軽く吹け上がる！！！

リード80SSは純正でタコメーターが付いているのですが、前に入れていたオイルと比較して回転数がいつもの変速域より高め。
リード 80ssは6000rpmで最大トルクを発揮するエンジンなので、メーカー出荷時の変速域も大体それぐらいで設定されているのですが…
安いオイルだと6000rpmより少し下あたりで変速するのでパワーがちょい足りない…

Woo Rに変えてからは6000rpmを上回り、6200-6300rpmあたりで変速するようになりました。
そこから変速が終わると最大馬力の7000rpmまで一気に老け上がり、あっという間にレブリミットまで吹け上がります。
正直そこまで体感できないだろと思っておりましたが、車体のタコメーターは嘘はつかなかったので実際に効果があるオイルです。
タコメーターがなかったら正直「あーちょっと軽くなったかも」としか思わなかったでしょうね。
特にスクーターは変速する時に一定の回転数を保つのでわかりやすかったですね。

ここ近年2stオイルはめちゃくちゃ高くなりつつあるので、純正オイル等も高級オイルとそんなに変わらない値段になってきましたね。
正直このオイルも安い部類ではありませんが、他と比較して少しプラスすれば買えるので正直お得だと思います。

値段で迷っているなら買ったほうが良いですよ！

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現在世に出回っているバイクの多くは、車輪とともに回転する金属製の円盤をブレーキパッドで強力に挟み込むことによって制動を行う油（液）圧式ディスクブレーキを採用。
こちらのシステムに使われているのが「ブレーキフルード」
ブレーキレバーあるいはブレーキペダルによる小さな入力であっても、ブレーキホースを介してキャリパーピストンには大きな力がかかり、ブレーキパッドを力強くディスクに圧着させることができます。
因みに、愛車のGSX-R125は前後ディスクブレーキ！


今までブレーキフルード交換はバイク屋さん任せ、工賃やらフルード代やら微妙な出費なので‥
せっかくだから自分でやってみようって事でこちらのフルードを買いました。
要は、古いフルードを抜き取り新しいフルードを入れるってだけなんですが、フルードなら何でも良いじゃない?ってわけでなく。制動には大きな力、熱が加わるので車体にあったグレードを選びます。
私のだとDOT4？なのです（笑）よく銘柄は分かりませんから、サービスマニュアルに載ってるスズキ純正にしとけば大丈夫だろうってことで。

良い点
○純正なので、つまり新車時に入ってるフルードと同じなので安心。

○容量も多いので長く使えそう。

○思ったより高くない。

○ブレーキタッチが柔かくてなり、前より力を入れなくても止まりやすくなった。

悪い点
○どのフルードもですが、交換時は必ずタンクや外装は養生してください。塗装やられますから。

○交換後は、わずかにホース内に空気（エア）が混入しますので、しっかり手応えを感じるまでブレーキレバー、ペダルは数回踏んで下さい。エアが抜けないとブレーキが効きませんので。
【やり方】ブレーキホースの出口に耐油ホースを突っ込み、ドレンボルト少し緩める→数回ブレーキを握る（または踏む）→古いフルードの残りと気泡が出なくなるまでやる。出なくなったら完了。フルードタンクが少し減ってたら継ぎ足して下さい。

コツさえ押さえてゆっくり確実に行えば初心者でも出来る作業という感想です。

ポイントは2つ
�@外装の養生
�Aフルード交換後の確実なエア抜き
　

たとえ握力が10数�s程度しかないライダーでもビッグバイクさえ意のままに制動できるのは、トータルでも数百�t程度が機構内に封入されているブレーキフルードのおかげ。

その位大切な部分です。

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