1年以上のタイヤ交換サイクルであれば、毎回交換して損は無いかと思います。
たいてい知らないうちにひび割れています。

タイヤは交換したばかりなのに、バルブのヒビからエア漏れが場合、タイヤを一度外さないと交換できませんので、タイヤ交換と同じ工賃を取られます。自分で交換される方も手間ですよね。

例えば、ツーリング先でエアバルブからエア漏れ…台無しです

タイヤのエア漏れは、釘を踏む等のパンクだけではありません。
交換をおろそかにしていると、むしろバルブの方がたちが悪いです。

この値段をケチるより安心を買うべきだと思います。タイヤ交換毎にぜひ。

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ホンダ　ZOOMERのカスタムホイール用に購入しました。
問題無く取り付け出来ました。
キャップを閉める際、本体、キャップ共にアルミ製で軟いので、良くねじ山を確認しながら閉めなくてはねじ山が崩れます。

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過去に取り外してしまいました。
大昔の写真です。今見ると懐かしい気がします。
このステップはフレームカットのみで付くというのが最大の売りですね。

しかし取り付けてみると、構造上ステップが外に大きく張り出してしまうので、車両を移動する際何度もぶつけました(泣）おかげで足はアザだらけ。

チェンジレバーのボルトが折れチェンジできなくなったり・・・小さい皿ビスで留まってるからそら折れる、なので対策として溶接で対応しましたね。

それとメタルのベアリングじゃないので気持ちいいシフトフィールが得られないです。
べダルを締め付けすぎると動かないし
緩めすぎるとぐらつきましたね。

ステップ位置(高さ）はいいけど乗車状態でもやっぱり張り出してる幅が気になる。蟹股状態で乗る分には見た目いいのだろうけど、ニーグリップしたら内股の女子乗りに見えるのが罰ゲームですね。脹脛は使えないし・・・・。

リペアパーツが高いのも痛い点です。
ステップバー1本6000円か8000円だった記憶があります。

手曲げチタン導入の通過点として使いましたが、結局プレートを溶接して他車種のバックステップ流用に行き着くと思います。

タンデムステップ部分は加工してリアサスと共締めして現在も使ってます（車検＆緊急用）意外とカッコいいし便利です。
ツインショックの車両でショック部にボルト1本でとめるタイプのタンデムステップは市販品で良いのが無いので重宝してます。

お勧め度20%
1人乗りならプレート溶接して他車種流用が近道かとおもいます。
でもタンデムを多用する人には有りかも。

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当方はGSX1100Sに取り付けてます。
自由長800mm必要なのでXJR用をチョイスしています。
この正立発売されてすぐ購入したのですが、当時のXJR用はバネレート8.0が標準組み込みでした。
(現在は8.5kが標準になってます）
ミニサーキットを走る為に
購入時にバネレートを8.5に組み替えてもらいました。その数ヵ月後に標準バネレートの改正がありスプリング交換が無駄な出費に・・・待てばよかったよ(泣）
キャリパーサポートはXJR用しかついてきませんので、ブレンボ対応の40mmサポートを追加購入・・・追加費用がかさみます(泣）
バネレートやキャリパーサポートは購入時選ばせてよって言うのが正直な感想でした。
現在はキャリパーサポート無しで販売しているショップさんもあるみたいです。
結構高い買い物になったのですが、取り付け以前はカスタム刀によくあった見た目だけ動かないGSXR油冷の倒立フォークだったので、交換時の動くサスには感動しました（笑）
マグホイールに変更したのもありますが、20年分はバイクの性能は上がったと思います。

でもこの性能を維持するのは大変です。
フォークOILを交換したくても特殊工具がないとトップキャップが開きません・・・
純正特殊工具は高いです。バイク屋さんに特殊工具は製作してもらいました。これでオイル交換は自らできます！

でも、スライドメタルやオイルシールがラボカロッテリアから出ないのでオーバーホールがバイク屋では出来ない。
もうこれが不満点の最大の要素です。
性能維持するには、メタル類の厚みのデーターを持っているサスのOHに長けてるお店かサス専門店かラボさんに出すしかないのです（泣）
日本企画のサスなのに海外では部品出るのは悲しすぎます。

あとは減衰調整部伸び側チジミ側両方3mmの六角レンチで調整するのですがアルミの削りだし素材が柔らかすぎて、ヘックス面がナメ易いです。調整時には細心の注意が必要。
硬質アルマイト処理をして表面硬度を上げるかして対策が必要かと思われます。
自分のは初期型なので今の物は対策済みかもしれません。

せっかくの純正品よりも高性能パーツなのに、融通の利かない所が非常にもったいないと思います。
見た目は一目でわかるので盆栽満足度は高いです。

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剛性が強すぎて逆に曲がりずらくなってしまったので、すぐに外しました。
寸法が合わずフォークに負担がかかっていたのでボルトの穴を長穴にして取り付けしましたが、付けることはもう無いでしょう。

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XR230に乗るようになって通勤使用メインとなりシラックを履いてみました。
オン向けタイヤだけあってアスファルトでのグリップはD605よりいいです。
ただし、おとなしく走る分にはいいタイヤだと思いますが、倒し過ぎるといきなり滑ります。
右折信号でのゼロ発進時など、倒し過ぎるとリヤがズッときます。
これは白線上でのズルッに感覚的には近く、転倒するほどではありませんが、けっこう急峻です。
決して楽しい感じではありません。
倒しこみの大きいリヤが先にズッとくるので低速時は立て直せますが、高速コーナーでズッときたら立て直す前にフロントもズッとくるのではないでしょうか。
サイドの二つのブロックは、溝とブロックの面積比が急に変わる（溝部分の割合が急に増える）ので、倒し過ぎると接地面積が急に減りグリップしなくなるのではないかと思います。
私のバイクではサイドの二つのブロックのうち、小さい方のブロックはほとんど擦れていませんので、これが接地するまで倒していないところで滑っているようです。
意識して滑らせてもいきなり感が強いため限界をつかむのが難しく、1000kmほどしか走っていませんでしたが転倒する前にツーテンに履き変えました。
シラックは倒しすぎさえしなければ、いいタイヤだとは思います。
慣れて倒すようになるまでは気に入っていましたし、乗り方次第でしょう。
値段も安いし、減りは少ないし、あまり倒さなければグリップもそこそこあります。
それに、アクセルターンは他のオン寄りタイヤよりずっとしやすいです。　ズッと。

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ミスミの製品ですので、仕上がりは美しく精度も申し分ありませんでした。
ただし、ラバーマウント車の3.3ガロンタンクでは手前にオフセットできませんのでハンドルが遠くなります。

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フレームがブラックなのでそれに合わせてブラックを選びました。見た目の相性はバッチリだと思います。
が、しかし、問題はブレーキ側です。
リアのブレーキフルードサブタンクからのゴムホースが歪んでしまいます。

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リムロックを組んだ際に、付属のナットで締めこむとリムが変形しそうだったので、この商品を購入しました。

まあ、結果この値段を払ってこれを買わなくても良かったかなといった感じ・・

リムロックのナットにしっかりトルクがかけられるので、低圧使用時にタイヤがずれたりすることがなくなったので、機能的には全く問題ないのでしょうが、ピッカピカのスぺーサーに鉄製のボルトナットがむき出しww

そのうち錆でも出てきたらみすぼらしくなっちゃうんだろうな・・・

友人がつけているのを見て、リムロックのボルトを全部覆うタイプのものの方が良かったなと思ってます。値段もそんなに変わらないとの話でさらにがっかりww（リムロックボルトとか、タワーとかいう商品だったような・・）

機能的には何ら問題はないのでいいのですが、見た目はやっぱり気になりますよね！

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ウェット時は極端にグリップせず、低速走行でも転倒しました、またドライ時でも、スポーツ走行は危ないです。
危険を感じたので5000kmで、換えました。
コストパフォーマンスと耐久性だけで選ぶなら、このタイヤでも良いと思います

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