配線関係でDIYする為に購入しました。用途は限られますが、活躍しています。
このグロメットに限らず電気配線関係のDIYにはしっかりとした配慮が必要と思っています。
配線がエッジと接触すると、長期間の後にショートや断線となる場合がありますよね。これらは設置時の配慮でほとんどは防止できるはずです。
使い切ることは無いが工具箱に入っていると安心する、そんなアイテムです。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

取り付け車両は、XR250 97年式です。

今までは、純正ウィンカーでしたが、マフラーをFMFのQ4に変更するにあたり、ウィンカー交換することにしました。

アフターマーケットのウィンカーを色々検索しましたが、やはりと言うべきか、DRCになりました。

オフロード車ですと、DRC一択ですかねー。

これが無いと、LEDウィンカーが、使えないので、購入しました、。

思ったより大きく、高温になるので、星2つです。

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【何が購入の決め手になりましたか？】
自動車用の防水カプラを探していたところ用途とマッチしたため。
【実際に使用してみてどうでしたか？】
各車純正ハーネスにも使われていることもあって期待通りでした。

【その他】
カプラにマークが合ったので恐らく住友電装さんの製造したものかと思います。
住友電装さんからカタログがあったので参考までに。

HM防水シリーズ

適用電線サイズ：0.3~1.25mm2
適用電線仕上り外径：1.8~2.9mm

適用電線例(mm2/sq)：
AV 0.5~1.25
AVS 0.3~1.25
AVX 0.5~1.25
AVSS 0.85~1.25
AVSSX 0.85~1.25

※ターミナル自体は1.4~2.9mmまで対応していますがワイヤーシールが対応してないので1.8mm~として書いています。

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【何が購入の決め手になりましたか？】
メートル単位で切り売りしてくれるところと、なんといってもデイトナさん等、他社と比べて圧倒的に安いことです。
【実際に使用してみてどうでしたか？】
純正ハーネスに使用されているものとほぼ一緒で良かったです。
ただしこの商品はチューブ自体に少し光沢があるので、Ninja250に使用すると元々のチューブが非光沢なので変えた部分だけちょっと浮くかな？

【その他】
チューブ自体にメーカー表記がないのでどこが製造したかわかりませんので参考までに。
自動車用であれば矢崎電装さんにあるカタログでは、耐熱温度100度となっています。
ただ、PVC（ポリ塩化ビニル）自体は60度~80度なので念のためこの範囲で使うのが良いと思います。

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このDRCのMOTOLED LED ICリレーは、電球バルブのノーマルウインカーをLEDのウインカーに交換する際に必要なパーツです。

ノーマルのアナログリレーでは、電球バルブのウインカーの使う消費電流で正常に動作するように作られたリレーですので、バイクの各所電球バルブウインカーをLEDのウインカーに交換した際には動作の際に使用する消費電流が少なく、従来のアナログのノーマルリレーでは確実な反応にいたらなくなり、リレーの点滅機能が誤作動をおこすことになります。

ノーマルのアナログリレーの代わりに、この低電流でしっかりと反応するDRCのMOTOLED LEDフラッシャー対応ICリレーを取り付けることにより、LEDのウインカーの使用電流でリレーが反応して正常なタイミングでのフラッシャー点滅にさせることが出来るようになります。

この高価なDRCのMOTOLED LED ICリレーを取り付けるメリットとしましては、電球バルブのウインカーからLEDのウインカーに交換した時にリレーが誤動作を起こして交換したLEDのウインカーが異常点滅をしていたバイクが、誤動作していた純正のアナログリレーからこのDRCのMOTOLED LED ICリレーに交換することにより、交換したLEDのウインカーが正常に点滅して使用出来るようになってLED本来の省電力効果が活かせるようになるのですが、費用対効果を考えますとほとんどありません。

あるとしたら、電球バルブの各所のウインカーを最新式のLEDのウインカーにカスタマイズしたと云う自己満足的効果が期待出来ます。

ヘッドライトや他の電灯系を全てLEDに交換して省電力仕様にしたところで、バッテリーの寿命が大きく変化する訳でもありませんし、各電球バルブ等の球切れが無くなっただけで、LED切れは無いもののLEDの機器や基盤での故障は高い確率で発生します。

やはり、最初から減価償却の完遂は出来無いカスタマイズと考えておかれる方が無難かと思われますが、カスタマイザーには無くてはならない製品でしょう。

しかし、私は既存のウインカーのLED化と平行して、別途LEDウインカーを増設しましたら使用電流が保たれましたのでノーマルリレーのままで正常に動いています。

このDRCのMOTOLED LED ICリレーは不用でした。

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私は昔から、このエーモン 商品番号：1151 エーモンギボシ端子セットをよく使用しています。

このギボシ端子のギボシを漢字で書くと擬宝珠(ぎぼし)となり、英語ではギボシ端子のことをBullet Tterminal バレット(弾丸)ターミナルと表現します。

ご存じだと思いますが、ギボシ端子の名前の由来はオス端子の形状が擬宝珠(ぎぼし)に似ているからです。(英語では弾丸)

このギボシ端子は電線同士を接続する際にオス端子とメス端子の着脱が容易ですので、弱電での電源配線同士を接続する際によく使われます。

類似端子には、電源配線と差別する為にカーオーディオの接続に利用されていることが多い平形接続端子（ファストン端子、 Faston terminal)があります。

端子の種類としては、クランプ部分の圧着要領が違うことで区分されているFクリンプ端子、Oクリンプ端子の二種があります。
このギボシ端子はFクリンプ端子に属します。

オスメスの区別の有るようなギボシ端子や平型端子を使って電装品の配線をする際には、必ず＋電源供給側にメス端子、-電源供給側にオス端子を圧着して絶縁スリーブを使用して下さい。

＋電源側に金属部分がムキ出しのオス端子が使われていますと簡単にショートしてしまう危険性が高いからです。

使用しないムキ出しの端子には、必ず熱収縮チューブや絶縁テープを利用して絶縁処理を施しておくことを推奨します。

このエーモン 商品番号：1151 amonギボシ端子セットの許容範囲は、DC12V200W以下/DC24V400W以下で配線呼称径はAV(S)0.50sqから2.00sqになっていますので、車やバイクからの電源で機器単体だけに配線する場合には必要十分な能力と思われます。

但し、ブースターコードや大容量(20Aを超える)機器への使用は、このエーモン 商品番号：1151 amonギボシ端子セットでは役不足です。
(大容量配線には、3.00sq以上で半田付で絶縁保護巻き処理が最良です。)

このギボシ端子で雨の掛かる場所で接続している場合には、絶縁スリーブ部分にビニールテープなどを用いて防水保護巻きをして下さい。
絶縁スリーブは、軟質塩化ビニールで出来ていますのでビニールテープなどによって固着や変質したりしませんので安心です。

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セッティングするなら必須ツールです。
しかし値段が高すぎます。リード110に装着しているi-mapのマッピングするのに購入しました。
メインのcbr1000rrに装着しているパワーコマンダーVはインターフェイスは付属品でしたし、それが当たり前だと思いますが…。
他の方も書いていらっしゃいますが、仕方なく買ったというところですね。
物自体は普通に使えますし、良いものと思います。

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最近、セッティングやら修理やらでタンクの付け外しが増えてしまって、ふとタンクを見ると、縁の塗装が剥げている。
これはみっともなくなってしまうな、と思いこちらの商品を購入しました。
取り付けはいたって簡単、縁に沿わせながらこいつを嵌めていくだけです。
案外古めかしい雰囲気になることもなく、立派な縁ガードになってくれました。
ただ嵌めるときに結構固かったので、多分これを取り外した前よりもっと縁の塗装がパラパラ剥げてしまっているんだろうな、とも思います。外す予定はありませんが…

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LEDウインカーに変更するため取り付けました。
ICリレーを変えた方が、各所ウインカー配線に何かしら追加することもなく楽なので、これを選択しました。

特別取付が難しいわけではなく、迷うことなく取付できました。リレーにたどり着くまでに色々外すのが面倒なだけです（笑）

取付てから、一年近くしますが何の異常もなく機能していますので、製品的にも問題は無いと思います。

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現在、私のバイクウィンカーはギボシで接続してあるのですが、これの脱着を容易にするために購入しました。
エーモンさんは「2極」「2極」「4極」など、目的に応じて選択出来るようにラインナップしているので、導入しようとする部位の極数に応じて選ぶことが出来ます。この商品で、左右のウィンカー（2極×2）をワンタッチ脱着出来る様にするつもりです。
当然、電工ペンチを使いますよ。

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