ボロボロの900SS（900SL）を購入してレストアをしています。
車体がボロボロなのにハーネスは元気！なんてワケはなく、配線もボロボロです。
見た目はまぁ普通なのですが、端子の端を少し捲ると中の銅線は緑青を噴いている状態だったので、傷んだ端子を作り変える際にできるだけ配線も作り直しています。

そんな中、メインハーネスの大電流部分、特にヘッドライトなどに向かう部分の配線の交換用としてこちらを購入する事にしました。
配線屋で購入すれば10倍の長さも購入可能ですが、バイク用品を多数買うついでに配線も買った方が総合的に安上がりなのでWebikeでコードも購入してしまいます。

もともと大した長さは必要ないので、1mという長さはまぁまぁありがたい長さです。
足りなければ継ぎ足せば良いだけですし。
2.0sqというのはかなり太目の配線になるので、ギボシ端子などのカシメとしては限界の太さです。

被覆は純正コードと同等の感触、エーモン製と違って半艶仕上げ（エーモンはピカピカの光沢被覆）だから違和感は全くありません。
ビニールではない素材（塩ビ？）なのでストリップもしやすい。
心線もしっかりした銅線で、ハンダも流しやすい。
性能的にサンデーメカニックにはコレで十分なので、ついで買いで揃えてしまうのがオススメです。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

ボロボロの900SS（900SL）を購入してレストアをしています。
車体がボロボロなのにハーネスは元気！なんてワケはなく、配線もボロボロです。
見た目はまぁ普通なのですが、端子の端を少し捲ると中の銅線は緑青を噴いている状態だったので、傷んだ端子を作り変える際にできるだけ配線も作り直しています。

そんな中、黒と赤だけでは追い付かない事が多々あり、信号線やサブ配線としてよく登場する緑配線を購入する必要に迫られました。
配線屋で購入すれば10倍の長さも購入可能ですが、バイク用品を多数買うついでに配線も買った方が総合的に安上がりなのでWebikeでコードも購入してしまいます。

もともと大した長さは必要ないので、2mという長さはまぁまぁありがたい長さです。
足りなければ継ぎ足せば良いだけですし。
0.75sqというのはよくある太目の配線と同じ太さです。
最もよく使われているのは0.5sqですが、太くなる分には問題無いのでこの太さでOK。
太めなのでギボシ端子がカシメやすい、ハンダ作業がやりやすいという地味なメリットもあります。

被覆は純正コードと同等の感触、エーモン製と違って半艶仕上げ（エーモンはピカピカの光沢被覆）だから違和感は全くありません。
ビニールではない素材（塩ビ？）なのでストリップもしやすい。
心線もしっかりした銅線で、ハンダも流しやすい。
性能的にサンデーメカニックにはコレで十分なので、ついで買いで揃えてしまうのがオススメです。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

ボロボロの900SS（900SL）を購入してレストアをしています。
車体がボロボロなのにハーネスは元気！なんてワケはなく、配線もボロボロです。
見た目はまぁ普通なのですが、端子の端を少し捲ると中の銅線は緑青を噴いている状態だったので、傷んだ端子を作り変える際にできるだけ配線も作り直しています。

そんな中、黒と赤だけでは追い付かない事が多々あり、信号線やサブ配線としてよく登場する緑配線を購入する必要に迫られました。
配線屋で購入すれば10倍の長さも購入可能ですが、バイク用品を多数買うついでに配線も買った方が総合的に安上がりなのでWebikeでコードも購入してしまいます。

もともと大した長さは必要ないので、2mという長さはまぁまぁありがたい長さです。
足りなければ継ぎ足せば良いだけですし。
0.75sqというのはよくある太目の配線と同じ太さです。
最もよく使われているのは0.5sqですが、太くなる分には問題無いのでこの太さでOK。
太めなのでギボシ端子がカシメやすい、ハンダ作業がやりやすいという地味なメリットもあります。

被覆は純正コードと同等の感触、エーモン製と違って半艶仕上げ（エーモンはピカピカの光沢被覆）だから違和感は全くありません。
ビニールではない素材（塩ビ？）なのでストリップもしやすい。
心線もしっかりした銅線で、ハンダも流しやすい。
性能的にサンデーメカニックにはコレで十分なので、ついで買いで揃えてしまうのがオススメです。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

ボロボロの900SS（900SL）を購入してレストアをしています。
ハーネス類もボロボロなので、各部の傷んだ部分をカットして再作成しています。
スターターモーター用の極太線やエンジンとシャシーを結ぶキャブタイヤ線も経年劣化でカチカチ＆ボロボロ。
内部の心線も入り込んだ水分で腐蝕して緑青を噴いている状態だったので再作成しました。

そんなコード再生のうちM6ボルト固定する部分の端子として購入。
これはスターターリレーやバッテリー端子など、大電流を必要とする部分で使用する大型端子になります。

端子は概ね2.0sqまでのコードに対応しています。
ただ、私はもっと大電流を要求される部分で使うので、コードをダブルにして結線して使用しました。
当然ながら端子のカシメからは飛び出してカシメられないので、配線の一部のみカシメて残りはハンダで固定して使っています。

端子はメッキも綺麗ですし、板厚も普通ですし、変なバリなども無く至って普通です。
中華製の安物などはこの部分がテキトーだったりするので安心感はありますね。

ハーネス修復時には必須の端子ですが、もっと単価が安い専門サイトで買うと入り数が最低でも100個単位だったりします。
この製品は5個入りという絶妙な入り数なので、無駄に余ったりせずに済みます。
もっと安く売っている複数の通販サイトを利用する手間を考えると、多少高くともWebikeでデイトナ製を買うのが普通の人なら最もコスパ良いと思います。

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加工も必要なく簡単に付けれました。
見た目も純正にありそうな雰囲気でいい感じです。

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明るいし綺麗なので交換して良かったです。
後方車からの視認性もいいと思います。

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ひと昔前の車・バイクへの追加電化製品の電源取り出しはシガーソケットが中心でしたが、
最近はUSBが増えてきたので配線が一度に済んで両方使えるこの商品を購入。

昔から使ってる製品やなるべく電源を常時しっかりと付けたい商品（ドラレコ等）はシガーソケット使用、最近の商品や時々使う商品はUSBを使用します。付けっぱなしのシガーソケットは抜けないようにビニールテープを巻いて補強してます。

（※取付時にボーっとしてて取説通りにバッテリーの＋と−にそのまま配線してしまい、ドラレコ電源が入ったままでバッテリーを上げてしまう・・・という初歩的な間違いをしてしまいました。いちおうお気をつけください。）

各配線コードが長めに作ってるので設置場所が分散させられるのは便利。その裏腹でコードが余った時は隠す作業が必要ではある。カウルの無いバイクはほんの少し苦労することもある。

当商品の場合は合計３口のコネクタがあるが当然合計電力を考慮して使わないといけないのでむやみに電力の高い製品を使わないように注意する必要はある。そのためにはできれば予備のヒューズ（ミニガラス管ヒューズ5A）も常備しておけばツーリングで安心かも。・・・と自分への注意喚起をこめて記入しました。

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ホーン本体を固定しているボルトで共締めして取り付ける。
ガードのロゴは好きな角度に調整可能。
写真に他に移っているのはZEAT ヘッドライトガード　ZE52-4100

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スマホホルダーをつけているのでUSB電源も欲しいと思い購入した。
22Φのハンドルバーに取り付けた。
防水のキャップ付き。

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純正のクロスカブ50ccにはタコメーターが付いていないので、検索していて発見した。
２サイクルエンジンなどにも設定変更で正しく表示させることができるが、クロスカブ50ccは4サイクルなので設定変更することなく正しく表示された。
武川製のタコメーターは他にも種類があるが、この商品は回転数の他にはレブリミットが表示できるだけのシンプルな物。
裏側にあるボタン操作でレブリミット回転数を変更することができ、クロスカブ50ccの純正のレブリミットは9000rpmであるので安全を見て8500rpmに設定した。
設定した500rpm前に黄色のランプが点灯し設定した回転数で赤色のランプが点灯する。
また、この商品を取り付けた場合、他社のフォグランプやイグニッションコイルなどを取り付けると表示がくるう可能性があると説明書に記載されている。

写真に他に移っているのは、キジマハンドルマウントステー・ネオファクトリー48mmボルテージメーター 白盤 ステンレス・アイプロ製シフトインジゲーターAPH8 赤

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