SUZUKI純正部品:スズキ純正部品

k6用に購入。交換した途端症状改善しましたが、コードの取り回しを間違えてしまいギアに干渉して断線。線を繋ぎ直しても治らないのでもう一つ買う羽目に。素人整備は気をつけて

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純正が一番安心できるので購入しました。

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なんだかんだで純正が一番信用できる

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先日行ったカウル交換。
カウル交換するだけでなく、カウルに付いてるステッカー、デカールを貼らないとなりません。
実は一回失敗しました。（笑）
失敗を元に書きたいと思います。

これは?シール→○デカールです。
シールとデカールの違いは‥　
【シール】
‥裏に糊のついた紙やプラスチックフィルムのことです。 そして、ステッカーは、よりしっかりしたシールになります。
【 デカール】
‥模型などに転写し、手書きの難しいロゴを再現するためのシールになります。印刷・加工工程を終えあとは転写するだけの状態になったシート。
→バイクや車などは耐候性が求められる為、デカールが使われます。

手先に自信のある方ならそのまま貼れるかもしれませんが‥かなりリスク有りますので（笑）
水貼りという方法を紹介したいと思います。

【貼り方】
■用意するもの■　
○霧吹き‥「水貼り」という方法で行います。
濡れた布なので代用可能ですが、圧倒的に効率化するので霧吹きを使いましょう。 ご家庭にあるもので良いです。持ってなければ買いましょう。
※100均のでOK

○タオル‥水貼りでは大量の水が出ます。 タオル1枚だと足りないかも。あって困らないので、心許ない人は買いましょう。 ※これも100均のでOK

▲ヘラ‥空気と水を抜くのに使います。 指で代用可能ですが、指紋がなくなります。 ヘラがあると綺麗に仕上がるし作業も早いです。→でもヘラで気泡を抜こうとガシガシし過ぎると、水貼りをして柔らかくなったデカールを痛めやすいので個人的にはタオルがいいかと。

【貼り方】
�@脱脂。中性洗剤等で貼る面の油分を取り除く。
↓
�A外装のデカールと貼る面両方に水を吹きかける。
↓
�Bデカールを仮置きして位置合わせする。(まだ押し付けない)
↓
�Cタオルもしくは指の腹で真ん中から外側に押し付けていき、水を抜く。タオルとかで軽く上を押しながらが良いですね。最悪、水分残ってたら貼り直し出来ますし（笑）
↓
�D乾燥。夏場で5? 6時間、冬場なら次の日までそのままにしておきましょう。 ただ、その間にときどきデカールの状態をチェックしてください。 水分が抜けていく途中に気泡が入ったり、糊が弱いと浮きが発生したりします。
↓
�Eデカールの上の保護シートをゆっくり剥がす。

作業自体は難しくないですが、丁寧に時間をかけてゆっくり慎重に行ってください。

私の失敗したポイントですが
?脱脂不十分。
?気泡が気になってヘラでガシガシやり過ぎた。
→なかなか、早く終わらせたいって思うとミスは増えますので、ゆっくり確実に行いましょう。

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先日調子に乗って‥立ち転けしてしまいました（笑）
左側からコケたので‥カウルの一部など破れてしまい負傷（笑）補修してみましたが、徐々に高回転走行中のビビり音が聞こえるようになってきて‥振動に耐えられないと心配になり、交換しました。　
左側上の部分です。

この車両はフルカウルの車両になります。
【フルカウルとは？】
‥エンジン部分も含めたバイクの車体全体を覆うような形状のカウルのことです。
見た目もスポーツ性高くていかにも速そうな感じですが、メリットとデメリットとは？

【メリット】
◎空力性能が高いため高速走行や長時間乗った際に走行風を効率よく後ろへ受け流してくれるため、疲れにくい。

◎スタイリング面でもフルカウルマシンはスポーティーなスタイルで見た目が良い。→好みですけどね（笑）

◎降雨や虫などから体を守れる。
真っ向から雨を受けるバイクですから、カウルがあることで身体が濡れる面積を多少減らすことができます。 また、前面から飛んでくる虫やゴミなどからも身体を守ってくれますね。

◎転倒時のエンジンの保護。
カウル無しで転倒した場合、クランクケース等を負傷する場合があり、エンジン周りは外傷でもなかなか部品代が高い‥レーサーとかはこういう事なんですよね。

【デメリット】
▲横風が強いと影響を受けやすい。
前面からの風には強いフルカウルですが、弱点は横風になります。 カウルが付いているぶん、横風を受けやすくなってしまうため、ツアラーのようなどっしりとした車体であれば特に問題は無いですが、軽いバイクなどは影響が大きくなってしまいます。

▲転倒ダメージが大きい。 バイクに乗っている以上、軽微なキズから接触・転倒など大なり小なりの事態は避けられません。 その際、傷ついてしまったカウルの交換が必要になると思いますが、この修理費が結構かかってしまいます。 修理費はバイクの種類によって変わってきますが、およそ数万円と言われています。

▲整備性が悪い 。色々なパーツがカウルに隠されているぶん、整備の際には基本的にカウルを外すところから始まります。 オイル交換すら、カウルを外すところから始めなければいけません。 慣れてしまえば大丈夫と言われますが、バイク正面のアッパーカウルの着脱には、ミラーやウィンカーなど付属部品も着脱が必要になるため、整備に時間がかかります。
→GSX-R125はオイル交換はカウル脱着の必要は有りません。

交換は、基本的に六角レンチと＋ドライバーで出来ます。　車載工具に入ってます（笑）
※ポイントは、左側の一部だけを交換する場合はカウル左側のネジは全て外す必要があります。　
カウルが片側ずつ繋がってるので。　
※ボルトやネジなど細かい部品が多いので無くさないように注意。


良い点
◎振動におけるビビり音が無くなりました。
◎部品代は比較的安い。→以前、こちらを購入する前にバイク店で「転んでもカウル安いですから、安心ですから!」って言われた事が‥確かにそうです（笑）
◎スズキは、ホームページにパーツリストを掲載してるので部品番号を控えておけば、お店で注文可能。

悪い点
?カウル脱着が面倒。


補修ではその場しのぎにしかならないので、予算が許すなら交換をオススメしたいと思います。　
スズキというメーカーは別途パーツリストを購入せずに済むようにホームページにパーツリスト乘せてますから。良心的だと思います。
脱着はハードル高そうなイメージですが、何回かやってると慣れます。
交換すると気分も良いですしね★

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GSX-R125のタイヤはバイアスです。
ラジアルやらバイアスやらって言われますが、

【ラジアルタイヤとバイアスタイヤの違いはなんですか？】
‥構造の違いです。
■ ラジアルタイヤは、カーカスがタイヤの中心から放射状に配置された構造。
■バイアスは、カーカスをタイヤの回転に対して斜めに配置した構造になっています。

バイアスタイヤってどんな特性？

【メリット】
◎悪路や低速走行に優れている。
◎構造がシンプルで価格がリーズナブル。
バイアスタイヤは低速走行時の乗り心地が安定しているので、中程度の排気量のバイクに装備するのに適しています。重量の大きいバイクや悪路での走行で力を発揮します。また、構造がシンプルである分、価格はラジアルタイヤと比較してリーズナブルです。

【デメリット】
▲高速走行に適さない。
▲グリップ力が足りない。
▲ 寿命が短い。 ラジアルタイヤと比較して耐久性が劣る。
バイアスタイヤは低速走行に優れていますが、高速走行時の快適性や安定性はラジアルタイヤに劣ります。使用するカーカス枚数が多い構造であるため、ラジアルタイヤと比較して寿命が短い傾向があります。

GSX-R125に付いてるのはバイアスなんですが、コスト面という事もあると思いますが、
車両の特性でバイアスになってる事も考えられます。
【車両特性】
○１２５ccなので高速道路は走らない。
○パワーもそこまで高くないので低速走行の頻度も高い。
○車体が軽量な為、安定性にかける。その為のバランスに重量を出して安定性を図る。
→特性的にバイアスが合ってる。

そしてこの純正タイヤd102なのですが、

良い点
◎耐摩耗性。４年履いてますが持ってます。
◎路面のショックなどに強い。
◎雨天時も安心。
◎ハンドリングは軽快。

悪い点
▲出荷上の問題だと思うのですが、ヒビ割れが起きやすい。２年でヒビ割れを起こしました。
▲コーナーリングは滑りやすい。寝かせるのは怖いですね。
▲入手しにくい。専用タイヤみたいな扱いなので店舗でも注文が微妙。
▲意外と高い。

リプレイスとして他社のタイヤに交換される方も多いのも納得ですが、タイヤ選択肢の基準の品質や性能として考えてみるのも１つかと。
レース用としてでなく、普段使いやツーリングで考えたらなかなかメリットのあるタイヤかと思います。

後日インプレッションしようと思いますが、交換したタイヤは同じバイアスで、ツーリングや街乗りにウェイトを絞った物を選んでるので。

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純正マフラーは、某オークション等では凄い安価で販売されてて、純正→価値が低いみたいに思われがちですが、違います。
結局、現在‥純正→ヨシムラマフラーに換えてる私が言うのもなんですが‥この純正マフラーはほんと良く出来てるんです。ある部分を除いては‥
純正マフラーが気に入り過ぎて、社外マフラーに換えた変わったタイプのユーザーです、私の場合（笑）

純正マフラーの長所
◎純正マフラーの内部は隔壁構造になっていて音量を下げている。
◎経年劣化で音量が大きくなりにくく、ずっと安定した性能を維持出来る。
◎排圧のコントロールがされているのでトルクもあり、街乗り等で扱いやすくされている。
◎デザインも車体に合わせて造られてる。

純正マフラーの短所
◎内部構造が徐々に劣化していくこと。それによって徐々に排気音が大きくなることがある。
◎価格も高価。社外並みの値段。
◎スチール製が大半の為、錆に弱い。少し傷付くとそこから錆びる→これが私が我慢出来なくて‥社外にしてます。
これはコスト面があるから仕方無いといえば仕方無いです。


GSX-R125純正マフラー
【良いところ】
■ 音‥排気口の2つの直径が異なるデュアルテールエンドマフラーを採用。
単気筒なのに、マフラー出口はなぜか２本出し。しかも上下２本で微妙に直径が違うという凝りよう。
これにはスズキの工夫が有りまして
太い方→低音
細い穴→高音
と2つの音が出るように造られてるんです。
アイドリングは静かで小排気量単気筒らしい「トトトトト…」という心地よい音質。
回せば125純正としてはそこそこ迫力がある音がします。音量だけでなく、高性能単気筒っぽい音質で、これも心地よいです。良い出来です。かなり音質は拘ってると思います。音量で84dbはかなり音がする方だし、メーカーとしてもかなり頑張っだと思います。

■デザイン‥メガホン形状でエンド部の処理が格好いい。
■パワー特性‥10000回転でピークパワーが出るようにフラットトルク特性。
→反面、10000回転以上だとパワー感なく回るだけ。
つまり、なるべく回転数を抑えてエンジンのマージンを取ってると考えられます。
【弱点】
▲耐熱塗装の質が弱い。
傷がすぐ付く。→これが惜しい‥
▲重量。5.6キロ。

弱点というのも、致命的じゃなくて、あくまでコストの問題。逆にこれらが解消されたら→社外に換える意味は無いかと個人的には思います（笑）


これだけ優れた純正マフラーなので、仮に社外マフラーを選ぶ基準が純正の性能同等の性能が１つの条件にもなってくると思います。結果、ヨシムラやダブルアール辺りが純正特性にプラスα。




純正マフラーは本当に良くできてます、絶対とは言えませんが社外マフラーで純正マフラー越えるって難しいんじゃないかなって。


アイドリングが耳障りでない純正エキゾーストシステム。
大ぶりのサイレンサー内部には触媒も入っていて、環境への配慮もぬかりありません。

125は車検もないですし、マフラー交換は定番カスタムなのでしょうが、これだけ凝った純正品をリプレイスするのはちょっと惜しいかなと思うくらいです。
テールエンドのキャップも含めあまり安物感もないし。サーキット走るんでもなければ純正でいいんじゃないかなあ…。
糞詰まりとか色々酷評されてますが、社外マフラーにする前に純正マフラーをよく考えてからでも良いと思います。

純正は大切に保管し、将来はメッキ加工か更に強度の高いセラミック塗装とかにしたいって思ってます!

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【使用状況を教えてください】
SUZUKI/チョイノリをジャンク屋で購入した際にチョークワイヤーが付いていなかったので新品を購入しました。
左ハンドル下からキャブに繋がるワイヤーになります。

【使ってみていかがでしたか？】
専用品なのでしっかりと使えます。チョイノリはあんまりチョーク引くこともなさそうですけど念の為新品にしました。

【他商品と比較してどうでしたか？】
社外品はありません。チョイノリだからね。

【注意すべきポイントを教えてください】
グリスアップしてからつけましょ。

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【使用状況を教えてください】
SUZUKI/チョイノリをジャンク屋で購入した際にスロットルワイヤーが付いていなかったので新品を購入しました。

【使ってみていかがでしたか？】
専用品なのでしっかりと使えます。また新品なので引っかかりもなくスルスルアクセルを回せます。

【他商品と比較してどうでしたか？】
比較対象が分かりませんが、純正でこの金額なので社外にする必要はないかと。

【注意すべきポイントを教えてください】
グリスアップしてからつけましょ。スロットルの遊び調整もしっかりと。

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【使用状況を教えてください】
SUZUKI/チョイノリをジャンク屋で購入した際にスロットルが付いていなかったので新品を購入しました。
スロットルとグリップ一緒についてきます。

【使ってみていかがでしたか？】
専用品なのでしっかりと使えます。

【他商品と比較してどうでしたか？】
社外品はありません。チョイノリだからね。

【注意すべきポイントを教えてください】
グリスアップしてからつけましょ。スロットルの遊び調整もしっかりと。

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