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4.0/5
ZRX1100の重たい純正クラッチでしたが、期待通り軽くなりました。
全体的に精度の高い作りになっているので、操作感が良く、非常に満足です。
RCS16ですと、クラッチが切りきれないという評判もあったので、RCS17を選び、16-18の切り替えは16のほうにセットしましたが、実際にはまったく問題ないどころか、クラッチの繋がる位置はハンドルからけっこう遠い位置です。
人差し指と中指の2本指掛けでも充分切れますし、その2本で操作できる軽さとなっています。
これならばRCS16でもクラッチが切れないなどということは無いのではと思いました。
スイッチは付属していませんので、コーケンのRCSラジアルクラッチマスター用 KOK-2002（￥3、800）を取り付けることにより、カワサキの3極スイッチの機能がそのままに再現できます。クラッチを切らなくてもセルが回りますし、ギヤが入っていて、かつサイドスタンドが出たままクラッチを繋げて発進しようとすると、ちゃんとエンジンが停止します。
また、一般的にZRXのような車種は、ラジアルマスターに変えるとチョークケーブルとバンジョーボルトが干渉するため、チョークを移設しなくてはならないと言われていますが、実際には干渉せずに取り付け可能でした。
ただ、好みにもよりますが当方の好みのレバー高さにしようとすると、左スイッチボックスを少し手前方向に回転させる必要がありましたので、スイッチボックスの固定用の凸部を削りました。
しかし、回転したと言ってもほんのわずかですので、見た目にも違和感は無く、かえってウィンカースイッチが少し下方向に下がるので親指での操作がしやすくなりました。
クラッチホース長さは、当方はHARDYのLOWのハンドルですが、1085mmでは多少ゆとりがありましたので、1060mm程度でもOKだと思います。
結果的にはチョークケーブル干渉の問題もなく、3極スイッチの問題もなく、標準レバーで干渉の問題もなく、ほとんどポン付けでした。
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4.0/5
初のマスターシリンダー交換ということもあって、取り付けは簡単だったがエア抜きに苦戦してしまいました。
実際取り付けて見てクラッチの軽さに驚きました。TSRのスレーブシリンダーと併用でもクラッチは切れるのでおすすめです。
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4.0/5
エイプのクラッチを油圧化するのに使いました。
ブレーキ側と合わせる為ニッシン製を選びました。
国産であり信頼も高いので
ワイヤーよりも断然に軽くなりました
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ドゥカティの純正と交換しました。なんといっても一番信頼性のある国産品です。なんの問題もありません、また補修品も充実しており心配なく使用できます。
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4.0/5
ブレーキ側でも書いたのですが、このセット以外に何も買い足す必要がないのでとても楽です。
使ったフィーリングも何も問題ありません。
これは買いだと思います。
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4.0/5
RCSクラッチ用の機械式スイッチです。
日本製で防水となっていて耐久性もある…との事ですがむき身なのでこまめに掃除をした方がいいかな？
スズキ車は線2本しか使わないので、1本は未使用です。
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このピストンサイズでショートレバーはこれだけ。
ホースの取り付けが2パターン選べるのが面白い。
レバーのあそび調整ができるのもありがたい。
ミラーホルダーが無し・8mm・10mm用が付属品なのもありがたい。
唯一、タンクにフルードの点検窓があれば・・・
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4.0/5
大口径レリーズとのマッチングでブレンボと迷いましたが、17.5φがあるゲイルスピードに決めました。
車両がカワサキ車の為なのか、プッシュロッドとの相性なのか若干クラッチが切りきれていない様子が有ったのと特別クラッチ操作が軽くもならない結果でした。
商品自体には満足はしています。
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4.0/5
同色のラジアルブレーキと一緒に交換しました。
既記あるようにスイッチBOXから生えているチョークワイヤーが悪さをしてBOXが上向きになりウィンカー操作がしづらくなります。
自分は対策としてモリヤマエンジニアリングより販売のチョーク移設キットを使用しました。
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ブレーキとセットで交換しました。
純正より軽くなると聞いたので
楽しみにしていたのですが、個人的には、軽くなった！気がする
程度でした。
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