取り付け

ジャッキアップしてからだとシャフトのボルトは外しにくくなるので緩めておく。リアディスクパットも外しておく。そしてスイングアームに板を噛ませてジャッキアップ

シャフトをハンマーで叩いて押し出す。かなり抜けずらかったのでプラスドライバーを噛ませて押し込む。これじゃ抜けにくいよな (戻す前にグリスを縫ってあげた)

ついでにフロントスプロケットもリアディスクパットも外しておく。折角なので、いつもサボる裏面も綺麗にしてあげる

スプロケットには「昭和のバイクかよ？！」と思わせるボルト外れ留めプレートがついているので、ドライバー＋ハンマーでこじる (M10, ピッチ1.25mm, レンチ14mm)

プレートはペンチで挟み曲げ戻し元通りにする

そして元通りに組むが、シャフトはタイヤを少し地面に接地させて穴を合わせ挿しこむ。その所だけコツがいるが、他は全体的に力仕事で意外に簡単に済みました。色合いは渋くていいと思いますよ

歯の消耗具合。だいぶ削れてましたな(横から)

谷もかなり削れていたのかな。まあ、4万キロ、良くもった鉄のスプロケットでした

追記

こちら、数キロ走ると歯の部分の塗装？　コーティング？が剥げるようです。気にする方は他のを選んだ方が良いかもですね

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自分に腕が無いだけか、期待が大きかっただけに効果はほとんど感じられませんでした。
仕組みは理解して取り付けたので、悪いものでは無いと思います。
ワッシャーの枚数を変えて試してみたい気もしますがなかなかの作業になりますので当分はこのままかな？
ちなみにワッシャーは１枚です。

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ノーマルより1T落としの13Tをスーパーシェルパで使用。
取り付け時に純正スプロケよりもサークリップがつけにくかったような気がする。
あと、ゴムダンパーがない分、若干騒音も大きいようだが、汎用品はみんなそんなもんだろう。

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ウチのjc92プチカスタムだが山道全開が多いせいかクラッチ滑り始めたので走行距離8000kmで交換
ハイカム入れて高回転回るが加速しないのはクラッチが滑り始めてたのかもやたらとオイルは汚れるし
スプリングも6本変えたが厳しい登りはエンジン回転上がらずそれなりにエンジン回転が下がってくる
Rスプロケット36丁にしてあるが登坂車線ある所で4速で100km
/h近くまで走れるようになりました

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cb400sfの520チェーンコンバート用に購入
純正よりは軽くなっているが少し重いように感じた
肉抜きがあればなお良かった

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PX200のクラッチが滑り始めたので、交換ついでにスプリングも変えました。
クラッチ滑りはもちろん直ったのですが、パワーユニットがSTDだったためか、強化クラッチの恩恵はまったくなく、むしろひたすら重くなってしまいました。どのくらい重いかというと、握力アップのためのパワーグリップ20kg（言い過ぎ？）くらいはありそうです。とてもではありませんがスムーズな運転はできず、ツーリングの帰り道では両手でレバーを握りたくなるくらい疲れました。ワイヤーも切れるんじゃねえのってくらいです。

残念ながらスプリングはSTDに戻しました。

なんでこうなるのかと思いましたが、スプリング長がSTDよりも5mmは長いのが原因みたいです。修理用パーツとしては不向きですので、STDがいいユーザーはワザワザこれを買う必要ありません。

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取り付けはいきつけの店舗でお任せです。

錆止めしていないと半年もせずに錆びでますね・・。

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振動が出ました外して確認しましたが付けるときに何かが付着したのかと思ったのですが分かりません
他社製品に変えました。外れをひいたのかな信頼のメーカーなのに残念です。

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RCバルブ、プーリー固定ネジが古くなっていたので、前から気になっていた、こちらのチタン購入です。
見た目はいいです。小さいですが…
値段がもう少し安けれ文句ないのですが。

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走行時のエンジン回転数を下げるため１２Tから１３Thへ。もう少し回転数を下げたくて１３Tから１４Tにしてみた。原付でもエンジン唸る前に６０キロ巡航できるようになった。もちろん登り坂は所詮原付。
買って気づいたのは、タケガワとトキコではワッシャーの形状が異なる（ボルト穴の位置とスプラインに入るための刻みが逆になっている）ため、同梱のワッシャーを使わないと留めることができないこと。

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