DAYTONA:デイトナ

他のレビュアーが書かれているように防水カバーがかなり大きいです。
長さがメスで37mm、オスで16mm、合体時には45mmもあります。
設置する場所のスペースと取り付けるコードの長さが十分であれば、防水性能には不満がありませんので良い製品だと思います。

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ヨシムラ油温計装着のため購入。

少し大きめだったのでカットしようかと思いましたが、板厚がけっこう厚く苦戦しそうだったのでそのまま装着しました。

それだけ頑丈でしっかりした造りといった感じです。

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ninja250R 純正テールランプをLED化の2つ目作成　そのために購入
品質はまったく問題ないのですが、オス　メス片方だけ販売されているとうれしいかな　片方しか使わないので、、、

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今回タコメーターを取り付ける為タンクを外すので、ついでにPOSH製の電圧計も購入して同時に取り付けました。
タコメーター/電圧計共に大変便利で、また、運転も更に楽しくなりました。

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【Webikeモニター】
スカイウェイブ250（CJ46A）が7Pカプラーのため、これを購入。
Daytonaのウインカーリレーと合わせてウインカーのLED化が簡単にできました。

Daytonaのウインカーリレーを購入の際には、こういった別売りのものが必要かどうか調べてから購入するほうが良いと思います。

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ギボシ接続やエレクトロタップを多用して配線をまとめていたのですが…
やはり振動で外れてしまったり、接触不良、最悪の場合には外れて他の部分と当たってショートしてしまう、といった事もありました

なので最近は出来るところではハンダ付け→熱収縮チューブで絶縁
という風にしております

こちらの方が確実に固定、絶縁出来ますし
スイッチ類はホットボンドで絶縁しています

熱収縮チューブは配線に合わせて数種類用意しておくのが良いですね
自分は3種類用意しています

使用する配線材が細くても、2本まとめて繋ぐ場合もありますし
そういう場合にギボシを使うと、付属のスリーブが入らなかったりします
そんな時は1サイズ大き目の熱収縮チューブで絶縁しています


ちょろっと接続するときなんかにはギボシのがお手軽ですが…
ここは外れないように、絶縁はしっかり！という箇所にはハンダ付けと熱収縮チューブが最強ですね

被せてライターで炙るだけですし

ちょっと違う使い方かもしれませんが、ギボシ接続した後にスリーブを入れ忘れてしまった、という時にも使用しています
大き目のサイズをギボシ接続の箇所に通してライターで炙って絶縁したりしています

気軽に取り外せなくなりますが、絶縁は完璧です


あって損は無い、というよりも
完全に必需品ですね

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トライアンフ　デイトナ675の2008年式をウインカーLED化に伴いリレーをこれに変更しました。デイトナの純正ウインカーリレーは2極の物で日本製なのですが、この商品に付いている延長のカプラーを使えば、カプラー形状が同じなので単に差替えすればすぐに取付出来、車体への取付ゴムも付いているので純正と同じ位置に取付出来ます。ついでに言うと、カウルを外さなくても車体左側のラジエーター後方にウインカーリレーがあり、カウルの開口部から手を突っ込めば取替え出来るので、5分掛からずに交換出来ました。機能も特に問題なく、ハイフラになっていたのが正常な点灯速度になりました。

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ナビ(GARMIN nuvi205)を付けるために、DAYTONAのデジタルメーターステーRをWR250Xに取り付けました。

デジタルメーターを取り付ける時と上下を逆にしてステーを取り付けました。角度が少し下がりすぎてしまい、ナビの視認性が悪かったので、ハンマーでたたいて角度調整しました。

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最初は全て純正色にしようと思いましたが、全ての色を揃えるとお金もかかるので一番一般的な黒と赤を購入しました。4mmもあれば大丈夫かなと思ったのですが、色々と配線をいじるとたりませんでした。電源を取る為の配線は赤、アースは黒で使い分けています。横にある線のおかげで赤と黒の配線を同じ長さで切る時等に印になって便利です。

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