2019年 グロム弄り第二弾です。2019年 第二弾メニューはSPタケガワ:フローティングディスクローターと今回購入したアドバンスプロ:ステンレスディスクローターボルトセットの交換・取付け作業です。
ステンレスディスクローターボルトセットについての評価です。

?コストパフォーマンス（費用対効果）
SPタケガワ:フローティングディスクローターも同時に交換した為、コスト（費用）はかかりました。その見返りに取り付け後のパフォーマンス（効果）は上々！です。

?期待通りの性能（費用対性能）
ステンレスディスクローターボルト4本セットで1620円　1本辺り405円になります。ステンレス製品になり、腐食に関しては経過してみないと評価が難しいですね！あとボルトを交換した事でブレーキの効き具合が上がる！？性能は在りませんよ???WWW

?形状が良い
シンプルでコテコテ感を感じさせない商品です。よーく見ないと気付かれないと思いますよ！ただボルト交換に気付かれた方は、なかなかのバイク愛好者だと思います。バイク屋さんでも交換した事に気付かれるか微妙なパーツですねWWW

?細部の作りがしっかりしている
製品クオリテイーは・・・純正ディスクボルトよりも工具の噛み具合が浅い為、純正規定トルク（42N・m）で締めこんでいくと購入したばかりのボルトを滑ます。（今回、一発目のボルトを滑させてしまい、再度、ディスクローターボルトセット購入しました。）工具の噛み具合を純正ボルトとアドバンスプロ:ステンレスボルトを調べてみました。その時の画像を掲載しておきますので、これから購入・取付けされる方は参考にして下さいね?

【参考取付け作業として】
（1）純正ボルトにはネジロック剤が塗布されています。そのまま外すと、多分工具とボルトが滑てしまうと思います。ネジロック剤は温めると効果が薄れます。ラジコン等はネジロック剤を溶かす為に、半田ゴテを使用しますが、バイクはボルトも大きく半田ゴテでは力足らずです。なので自分はヒートガンにてボルト一本ずつ温め、しっかり固定する為、フロントブレーキを効かせ慎重に外しました。

（2）アドバンスプロ:ステンレスディスクローターボルト取付け前にパーツクリーナでボルトの油脂を洗浄します。洗浄後は、しっかり乾かし中粘度のネジロック剤を少量付け、爪楊枝で均等に伸ばします。パーツクリーナーが半乾きのままネジロック剤をしても、ネジロック剤効果が効きませんよ！なので、完全に乾かす事が大事です！

（3）アドバンスプロ:ステンレスディスクローターボルトは上記で記載したように、工具の噛み具合が純正ボルトよりも浅く、規定トルクに達する前に滑てしまいます。自分は滑た経験上、35N・m辺りで締め付けしています。ただ35N・mでも慎重にしないと滑てしまいます。滑るリスクを回避するなら、ネジロック剤もあるので30N・mでも大丈夫かも！？です。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

グロムで右に転倒すると高確率でスイッチボックスが接地します。そしてハンドル穴との位置あわせ用のポッチが潰れてしまいスイッチボックス&スロットルホルダーがグラグラに…。
ですので他のマスターシリンダーガードとは違い、スイッチボックスまで保護してくれる当製品はサーキット走行やジムカーナ遊びには必需品です。
実際ハイサイドで路面に逆さまに着地し、ハンドルが大きく曲がる程の衝撃を受けた際もこのプロテクターは変形せず、スイッチボックスは無傷で済みました。
スイッチボックス自体交換すると6000円前後する事を考えると、複数回の転倒に耐えられる当製品を付けて損は無いかと思います。そんなにしょっちゅう転けるなよってハナシですが…笑

ミラーとの併用について
付くには付きますがミラー取り付けネジのかかりしろが浅くなるので、締め付け過ぎや振動による緩みには十分注意した方が良いかと思います。

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グロムのブレーキは元々それなりに効く&フォークが柔らかい為どのみち強力なブレーキとの相性が悪いのもあって、ミニサーキットで遊ぶ程度であれば赤パッドでも十分効きます。(因みに当方レバーは二本指で操作、握力は人並みぐらい)
連続走行で極端に熱ダレを起こすような事もなければ、レース向けパッドのように温度依存性が高い訳でもないので普段使いからサーキットまで安心して使えています。
ブレーキダストの多さとライフを除けば効き、コントロール性等ほぼ純正パッドの上位交換と言えるかと。

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YZのブレーキマスター＋メッシュホースに換装したトリッカーに使用。
ブレーキ前後ともにヤマハ純正のフルードから交換しました。

ブレーキマスターを交換した時点でもかなり効くようになりましたが
このフルードに交換するとよりカチッと効くようになります。

ノーマルのブレーキでオンとオフの制御ができるものとすると
ホースとフルードのチューニングでもう１段階制御の幅が増えるイメージです

純正採用されているDOT4より効くようになるので最初は怖く感じるかもしれませんが
慣れてしまえばそのまま制動距離の短縮につながるはずです。
ブレーキホースを変えたらフルードもいいものにしましょう。

純正のDOT4の他にも、DOT5.0とDOT5.1という規格がありますが
DOT4から入れ替える場合は、DOT5.1を使いましょう。
DOT5.0とDOT4はベース成分が異なるため、混ぜてはいけません。

DOT4とDOT5.1混用しても不具合はないそうですが
混ぜてしまうとDOT4成分が先に温まってしまうので
意味がなくなります。

半年程度の仕様では劣化を感じませんが
どこのお店でも扱っているような製品ではないので
お店に整備をお願いする場合は都度注意が必要です。

より高性能なものを求めている方にコスパの話をするのもナンセンスですが
ヤマハのブレーキフルードと容量単位の値段は約二倍です
他メーカーのDOT5.1はもっと高価かつ小容量で販売してなかったりします。
DOT5.1の中では一番リキモリがコスパが高いです。
(とは言ってもブレーキフルード全体から見れば安くはないです。インプレとしては評価外としておきます）

リキモリはエンジンオイルもチェーンルブも出来が良いのでおすすめです

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昔からリヤ側に使用してます。自分はリヤブレーキを多用するのですが、コントロール性もよくロックしづらいですので、姿勢制御にも一役かってくれる信頼の置けるパッドです。安さも魅力ですね。ただ見た目真っ赤なので好き嫌い分かれますかね。

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ホーネット250の純正キャリパーにこちらの17mmを選択しました。若干マスター側のサイズ大きめとなりましたが、タッチ感は自分好みの効きはじめは若干柔らかく、グッと握った分だけ効いてくる感じが再現できました。ブレーキを引きずりながらコーナリングアプローチする様なライディングがしやすくなりました。

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ノーマルのピストンは前後同径なので、ブレーキのかけ初めにこつんと効いてくれます。
このキャリパーは30/34と前後異径になりますので、効き始めがノーマルに比べてかなりマイルドになります。この辺は使う人の好みにより好き嫌いが分かれるところだと思います。
付属のパッドを使っていますが制動力には一切不満はありません。
キャリパーサポートも購入しなければならないのでかなりの金額になってしまいますが、満足度はかなり高いです。それは、制動力よりも見た目とハッタリの方が大部分を占めているはの言うまでもありません。（笑
最後にとても感心したことがあります。それは、ブレーキのひきずりが少ないということです。
メンテナンススタンドで前を上げて、フロントタイヤを回してみるとよくわかります。

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付属のステーがシルバーで、ハンドル周りをブラックで統一してるのでブラックを購入しました。バランスよくなりました。色褪せが心配です。

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ブレンボキャリパーのノーマルパッドピンって、えらく錆るじゃないですか。
取付け、取り外しも面倒だし。
これは錆びません。
取付けもスルッと入ります。
楽ちん！
いつまでもピカピカ！
4ポットキャスティングキャリパー用ですが、新カニにも普通に使えます。
自分は一台分全部コレに代えちゃいました。
良い事ばかりのこのパッドピンですが、一つ難点が。
付属のβピンがユルユルなんですよね。
βピンの開き口をワイヤリングして留めるように説明書にも書かれています。
でもねぇ、小さくてワイヤーで縛りにくい。おまけに、
次に外す時に面倒臭い。
小さな割りピンをβピンの代用にするのがベストかもですね。

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物は全然悪くないと思います
20年使ってますが1度も不具合ありませんし

性能とかはよく分からないので、もっと良い商品があるかとか、相対的な評価はできないです、すみません

他の方もおっしゃってますが、普通にバイク「1台」をメンテする分には1リットル缶だと余っちゃって、余ったのもすぐ使わないもんで腐って(劣化して)しまうから勿体ないですよ
注ぐ時も重いですし、、、

そんなに頻繁に使わないですから500mlで十分かと思います

捨てよう捨てようと思いつつ、
2ストエンジンオイルとブレーキフルードの缶が玄関で埃かぶってます、、、

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