かっこよくなりますがちゃんとしたトルクレンチで組み上げてください！
取り付けしエア抜きするとタッチが良くなります。
YZF-R1 2008年式で使用しましたがフロントは問題無しでしたが、リヤはサイズ的にバックステップが入っている為短くて、もう少し長いものを再購入いたしました。リヤに関してはそこが注意でした。

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トルクレンチ必須です。
晴れてちゃんと取り付け出来れば、素晴らしいタッチになります。
見た目もカッコいいし良い商品だと思います。
ステンレスではないのでアルミです。
正確にはジュラルミンですがオーバートルクでクラック入りますのでトルクレンチで締め付けてください。
デジタルの正確なものできっちり作業してください。

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腰上ボアアップで88ccまで排気量を上げましたが、ブレーキシューが50ccの強化版でして‥特にリアの制動力が足りてない感じがして、排気量相応のブレーキが良いと思い、純正90のにしました。

【ブレーキシュー】とは？
◯制動する時に、運動体に押し付けて運動を止める部品。
【ブレーキシューは減るとどうなりますか？】
◯ブレーキ・ライニングが摩耗して無くなってしまうと、ブレーキ・シューの金属部分とブレーキ・ドラムが直接接触して、ブレーキ・ドラムに損傷を与えてしまいます。 このような状態では、ブレーキの効きも不安定になり、非常に危険。

【バイクのブレーキシューは何年くらい持つ？】
◯ゴム製品（タイヤ・ブレーキシュー）などは経年劣化が激しいので２年程度での交換。

【手順リア】
�@ブレーキ周りの分解‥
まずはマフラーの裏あたりに隠れているブレーキアジャストナット周りを分解しておきます。
細かい部品が多いのでパーツトレーなどに入れてなくさないようにしましょう。
続いてトルクリンク周りを分解します。トルクリンクのナット脱落防止用のコッターピン（割ピン）をまっすぐにして引き抜きます。ちなみに割ピンはバイク用品店はもちろんのこと、ホームセンターでも手に入りますのでなるべく再利用せずに新品に交換しましょう。（サイズは1.6×20mm）

�Aアクスルシャフトを外す
まずは割ピンの足をまっすぐにして引き抜きます。
スーパーカブやリトルカブは年式やモデルによってはアクスルシャフトとマフラーが干渉してしまうケースがあります。横から見て当たりそうな場合はマフラーを外すなりボルトを緩めてずらしておくようにしましょう。19mmのメガネレンチでアクスルシャフトを緩めます。アクスルシャフトは共回りしますので逆側にも14mmのメガネレンチをかけて共回りを防ぎます。固く締まっている部分ですので大変ですがカブのリアタイヤを抱きかかえるような体制を取ると力を入れやすいです。ここまで来たらようやくアクスルシャフトを引き抜きます。硬くてなかなか引き抜けない場合はプライヤーなどを使うと引き抜きやすくなります。
タイヤとスイングアームの間にあるカラーも転がって無くす前に取っておきましょう。
カラーを外したら後輪を外すことが出来ます。少し手前に引きつつ前後に揺さぶると簡単に外すことが出来ます。

�Bブレーキシューの取り外し
カブにはリーディングトレーリング式というドラムブレーキが採用されています。そして、ブレーキシューは表裏どちらでも装着可能ですがリーディング側とトレーディング側で摩耗の仕方が変わりますので清掃して再度組みつける際などは同じ向きで取り付けた方がブレーキのタッチが変わらないです。ブレーキシューの内側に手を入れて思いっきり外側に引っ張ります。力技ですがコツもあって両方均一に力を入れるのではなく、片側ずつ外すイメージでどちらか片方に力を集中させるようにすると女性でも比較的簡単に外すことが出来ます。
ドラムブレーキはディスクブレーキよりも内部にゴミなどが溜まりやすい構造になっていますので分解ついでにパーツクリーナーやウエスで清掃しておくと良いでしょう。

�Cブレーキシューの取り付け
ブレーキシューを組む前にカムの部分に万能グリスを塗布しておきます。 ライナー部分に付着すると制動力が低下する恐れがありますのでたっぷり塗らず薄く塗ってください。 万能グリスが塗れたらシューを取り付けます。取り付けの際は片側ずつ取り付けるとつけやすいです。 ブレーキシューを組み終わったらブレーキアームを動かしてスムーズに動作するか確認しておきましょう。

良い点
◎ブレーキタッチは柔らかくてしっかり効きます。
◎90用（厳密には85cc）なので無理してる感は無いです。
◎製造してないモデルですが、入手可能で有り難い。
◎純正ゆえの耐久性。
◎某メーカーの強化ブレーキシューより、鳴きは少ない（笑）

悪い点
▲取り出し→交換までに作業工程が多いのが大変（笑）


ですが、交換して良かったと思います。
やはり、排気量に見合ったブレーキ、開発設計でしっかりテストされてる訳ですから、間違い無いですよね。ボアアップしたままでブレーキシューを変えずに
走ってた自分が怖いですよ（笑）
あと、これプレスカブにも使えます!

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スイス製のアルミニウムから削り出したFrandoブランドにおける最高級のラジアルマスターです。正直言ってここまで質感の高いラジアルマスターは見たことがありません。レバーの角まで綺麗に切削痕が走り、安っぽさは皆無です。

レバーも全くガタがなく、別のバイクで使っているゲイルスピードのものよりも剛性感があります。タッチも自然で、レバーの遊びも細かく調整でき、文句のつけようがありません。

難点を挙げるとすれば、Frandoのブランド力の点で他の有名メーカーに敵わない点ですが、性能や品質面では全く引けを取らない素晴らしい製品だと思います。

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値段以上の質で、取り付け後２０００キロは走りましたが特に不具合は出ておりません。
ブレーキングも問題なく、剛性も十分かと思います。
皆さんにお勧めできる製品かと思います。

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TDM900はバックステップなんぞ存在しないのでステップベース板を造って、そのベースにドナーとなるステップを取付ければ完成(ここまでは何とか)。

ではなくて、問題はリヤブレーキ。
純正マスターシリンダーはブレンボで、欠点は大柄、取付けに難易度が高すぎ。
ということで取り寄せてみたニッシンのマスターシリンダー、もう写真でも
カッコいいのに実物は更に倍！しかし……こいつも大柄で…
ステーから起こさないと無理、フレームとくるぶし内側にド当たり。
実際に寸法だけではダメで実物を見てよく分かりました。

残念ながら返品しましたが、上手くスペース作れてステーも造れば
完璧にカッコいいバイクになりますね。

シチュエーションとコントロール性は評価出来ないので適当です。

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フロントブレーキホース交換と同時にリアブレーキホースも交換。
マスター側ホースの取り回しは比較的楽なのだが、キャリパー側用のパンジョーを使うとセカンダリー側ホースのパンジョーと干渉。
干渉を避ける為に向きを変えると､ホースがリアタイヤ近くだったり､マフラーの近くだったりと。
試行錯誤の結果､マスター側用のパンジョーをキャリパー側にキャリパー側のパンジョーをマスター側に用いる事で解消。
セカンダリー側ホースの取り回しは､純正のホースクランプを使うとホースに捻る形となってしまう事から純正クランプは使用しない事に。
ホース取り付け後、リヤフェンダーを取り付けると､ブレーキホースがフェンダー内に納まらず、フェンダーをカットするか悩んだが、セカンダリー側ホースはフェンダー内に､マスター側ホースはフェンダー外側をフェンダーに沿わせる形で解消。

ブレーキ操作の感覚は､フロント同様､純正のむにゅ?とした感触が無くなり、カチッとした踏み心地でコントロール性も良い。

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フロント側のホース取り回しは比較的楽にできた。
ただ､左キャリパーは､純正通りの取り回しでは干渉する部分があり､ホースをキャリパー外側から取り付けた。

ブレーキ操作の感覚は､純正ブレーキホースのむにゅ?とした感触が無くなり、初期からカチッとしてググッと効く感じとなった。

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セパレーターを使用したらこのダブルボルトを使います
質感は問題無し
締め込む時に2本のホースが動かない様に気を使います

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NSR250R MC21で使用
見た目のカッコよさと手に入れやすさで購入

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