【使用状況を教えてください】
フォーク/キャリパーピッチ80mm/40mmでCB1100でもABS付きの古い年式のフォークに適合させるため購入しました。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
イメージどおりの高品質なクオリティーです。

【取付けは難しかったですか？】
基本的にボルトオンですが、ABS付きの場合は正常に作動させるため、ショップでの取り付けが良いです。

【使ってみていかがでしたか？】
しっかりした作りで安心感があります。さすがはアクティブだと思います。
最近は中国製品が流通していますが、精度の甘さや不良品によって、取り付けできないケースもあるようですので国内メーカーの検品されたものをオススメします。

【付属品はついていましたか？】
ボルトとシムが付いています。

【期待外れな点はありましたか？】
特にありません。満足度は高いです。

▼CB750(RC42)のフォークと同じピッチです。ノーマルディスクの直径に適合します。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

今回、SRで使ってるグリップが古くなったので購入。再度グリップについて考えてみたんです（笑）

☆グリップってそもそもって何？
ハンドルの両端に配置されていて、スロットルと直結する箇所です。

☆役割は？
バイクはハンドルから路面の状況や車体の振動を伝わるものだが、振動や衝撃は疲労を蓄積させやすいです。そこでグリップにはそういった衝撃や振動を吸収する働き。

☆どんな観点からグリップは選ぶべきなのだろうか？
グリップの材質には金属や硬質ゴム、柔らかいスポンジラバーといった具合にさまざまな種類の素材が用いられてます。そのなかで何が優秀というか、お勧め的なモノがあるのだろうか？
→実際問題として、どれが自分にフィットするかは個々の好みや使用するシチュエーションで大きく変わってしまう。

☆シチュエーションと例
◎振動が大きいハーレーダビッドソンのカスタムマシン→スポンジラバーは衝撃吸収性にすぐれ、たとえばで使われるケース。（SRとか単気筒などもこちら寄り）

◎レース用→薄く、路面やタイヤの状況を把握しやすいといった特徴。そのため走りを楽しむ人たちに好まれる傾向が強い。代表的なのは、ヤマハの市販レーサーTZ250に純正採用されていたグリップ。

◎ツーリングユース→太いほうがアクセルワークでの疲労低減につながりやすくなる。
デメリット→太くなればなるほど路面やタイヤからの情報までも伝わりにくくなる。さらに、手が小さい人や女性だとレバー操作がしにくくなる。アクセルワークも太いほどわずかな操作で大きく反応してくれるようになるので、ゆえに一概に“グリップは太いほうがいい”と断言はできない。　

こればかりは差がある話でもあるので、少なくともレバー操作を阻害しないことと好みだと思います。


今回交換した樽型タイプと言えるこちらは。
何故これにしたのか?
→ツーリングメインで振動低減、スタイルが決め手でした（笑）そして価格。

良い点
●太めなので振動を吸収してくれる。→バランサー無しのSRの振動は凄いですから（笑）

●柔らかいので握りやすい。→耐久性は低めになると思います。

●アナログな雰囲気が車体に似合う。

悪い点
●太さが有るゆえに緻密なアクセルワークはやりにくい。
●力強く握られるため、柔らかいので摩耗が進行しやすい。2年持たないかな（笑）


■交換方法■
�@既存のグリップを取り外す。
既存のグリップは、マイナスドライバーとパーツクリーナーを使って取り外す方法が一般的です。

�Aハンドルバーを清掃する。
既存のグリップを取り外した後のハンドルバーには、古い接着剤が残っています。 パーツクリーナーやヘラを使って接着剤を剥がし、ハンドルバーをきれいにしましょう。

�B新しいグリップを取り付ける 新しいグリップを取り付ける前に、ハンドルバーにグリップボンドを塗ります。 塗りすぎるとグリップを差し込んだときにボンドがはみ出し、それをきれいにするのが面倒なので、薄く塗るようにしましょう。 なお、グリップボンドが硬化するのに一晩は置く必要があります。

※注意するポイント‥外す時、マイナスドライバーでスロットルコーンを傷つけない＋旧い接着剤はしっかり取る（新しいグリップの接着が悪くなる）


グリップとは消耗品という位置付けで永続的に使えるパーツではないと考えるので、長く乗り続ければいつかは交換だと思います（笑）色々試して自分の好み＝これが正解かと。

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高い性能、品質を求めなければ、消耗品系のパーツは純正よりお安いNTBにお世話になりがち。
今後ともお世話になります！

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間違えて１個しか購入しなかったので再度注文しましたm(_ _)m

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ハンドルかえたらいままでつけていたミラーが全然みえなかったため交換しました

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当方所有のSRは中古で購入、中古で購入された車両のサスはふわふわとしていることが多い。
リアがフワフワだと踏ん張らなくて‥曲がりにくいので真っ先にリアサスは交換しました（笑）


鉄フレームのSRに必要以上に高性能高価格のサスペンションを導入するのは、あきらかに過剰で、純正サスはいってはあれですが、レトロバイクとして一般人が最低限満足できる程度を想定して作られているはずですので仕方ないんですが（笑）

皆さん、リアサスって交換される方多いですよね?
どんな恩恵が有るのか?

リアサス交換のメリット
・「まっすぐに走っているだけ」で直進安定性が全くことなる 地面への張り付き、グリップ感、が高まります。
・コーナーでの安心感、張り付き感Up、コーナーリングがものすごく楽しく楽になる。
・高速走行時に非常に安定、心理的に安心してはしることができるようになった
・結果として疲労感がすくなくバイクに乗るのがより楽しくなった
・カスタムの方向性に合わせてチョイスできるのでルックスがよく、オリジナリティを出せる。


今回インプレするデイトナショーワ製のサス。価格が2万5000円ほどと安いわりに、性能に関しても大変に評判がいい。伸び側の減衰調整はKYB KGS325の4段よりも多い11段。
このサスはリピートし続けてます。

特性としては初期でよく動き、ストローク量が多い奥で踏ん張る→これが気に入ってます!


良い点
◎走行性能は純正よりも断然良い。コーナー時の踏ん張りがあるのでコーナーが楽に感じます。

◎軽量。

◎豊富な適合車種。純正部品のリプレイス用ショックとしても評価が高い。

◎伸び側調整が11段階と細かいセッティングが可能。

◎デザイン。コレはシンプルで良い。

◎他社よりコスパが良い。3万円以下ですよ、凄い。


悪い点
◎分解が出来ないようですね→オーバーホールは出来ない。つまり壊れたらアウト‥



この金額で2万キロくらいマトモに使えればいいかなって思って買いました。
サスも消耗品として考えて、オイル交換2回分値段と考えれば、2万キロに1回と考えれば。→でも、かなり耐久性もあります、3年経ってもヘタりませんでしたし。安いからまだ買い直せますし。


とくにSRのカスタムにおいて大きな変化を感じられるのは順に
�@キャブレター交換（FCRやCR、TMRによるドライバビリティ、性能の変化）
�Aマフラー交換（性能というより音の変化）
�Bリア・サスペンション交換（走行性能の変化） だと思う。 リアサス交換はそれほど軽量な単気筒バイクにはとって効果を感じやすい、費用対効果の大きいカスタムといえるでしょう！

オーバーホール不可というデメリットはありますが、この金額と性能を考えると換えてみる価値は有りますね!ハイパフォーマンス系のSRを目指さないかぎこちらのサスで満足できるとと思います。

OHLINSやホワイトパワーなどハイスペックのサスペンションは性能は完全にSRのボディ側の性能を超えている（笑）それがまた楽しいところなのだと思う（笑） 私もOHLINSの付いた車両に一度乗ったことがあるが、結構固めの印象でした。

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wr250rにて使用です、今回がプロテクター3セット目です
コースや林道で転倒するとどうしても傷がつきますので消耗品として割り切ってます
今回は大きめのプロテクターなので、冬の防寒にも役立っています、デザインも良く気に入ってます

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オイル交換時に二回に一回ペースでエレメント交換しています
ポイント消化や安く購入出来る時に入手する為の、色んなメーカーのを使用してきましたが、今回のキジマ製も他と同様普通に問題なく、使用できました

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【使用状況を教えてください】
日本では知名度があまり高くないＶストローム１０００、でも海外では人気があるため必然的に人気のある国向けの車体になります（アドベンチャー系と言う事もありますが）。
昭和生まれの典型的な足の長くない私にはかなり足付き性が厳しい、そんな私のような人向けにスズキさんは純正オプションで「ローシート」を用意してくれています。
「前後の足回りをソフトにすれば乗車時に沈み込んで少しは楽になるだろう」と甘い考えをしていた私は現実の壁にぶち当たりＷｅｂｉｋｅさんでコツコツと貯め込んだポイントを活用しＶストローム用のローシートを購入しました。
【使ってみていかがでしたか？】
「踵までベッタリ」とまで行きませんでしたが、ライディングシューズの底の７割は設置するようになり停車時の安定感は飛躍的に向上しました（標準シート時は２割程度しか設置しないつま先立ち状態）。
停車時の安心感が得られると心に余裕ができるので、渋滞や道に迷った時の低速走行時でも立ちゴケの不安が無く運転に集中出来るようになるので結果的に安全運転に繋がります。
購入前は低いプライドが邪魔をして「標準シートでなんとか頑張っちゃおう」的な気持ちもありましたが、ローシート装着後は「痩せ我慢で転倒のリスクを高める事の馬鹿らしさ」の危険性を痛感しています。
【他商品と比較してどうでしたか？】
標準シートとの比較になってしまいますが、メーカー発表では３０ｍｍ座面が低くなるようです。
ローシート化に伴い太腿の当たるサイド部分もしっかりと削られているので実際に跨ってみると３０ｍｍ以上の効果を実感できます。
シート表皮は純正シートと同じモノなので質感向上はありませんが違和感もありません。
【注意すべきポイントを教えてください】
上にも書いたように標準シートと同じクオリティーなので「取り付け時に建付けが悪い」なんて事もありません。
無理矢理注意ポイントを上げるならば、標準シートでも両足ベッタリ地面につくような高身長な人だとローシートにしたことによって膝周りが少し窮屈になるかもしれません（そんなに極端ではありません）。
▼他にもこんな項目があると役立ちます
【購入の決め手】
足付き性の向上と標準シートと同等のクオリティー、そして社外品と比較しての価格の安さ、純正オプション様々です。
【使用状況を教えてください】
街乗りから日帰り?ロングツーリング、長距離の高速移動時の楽さは大排気量車ならではですね。
【付属品の有無】
ローシート１個の商品です。
Ｖストローム１０００はリアキャリア（サイドグリップ付き）が標準装備なのでタンデムベルトは付いていません。
【一緒に購入するべきアイテム】
それでも足付き政府案のある人は「ローダウンリンク」も考慮してみましょう。
【メーカーへの意見・要望。】
ユーザーの強い味方「純正オプション」、これからも可能な限りラインナップの継続をお願い致します。

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カブに関してですが、ボアアップをする時は必ずハイカムは使ってます。　
じゃあ、ハイカムで何が変わる？→ ハイカムは大雑把に言えば出力特性を変える部品で、ちょっと極端に言えば７０００回転で一番力が出るエンジンを９０００回転で一番力が出るように変更するものです。


ハイカムシャフトの目的は?
ハイカムシャフトのチューニングはエンジンの高出力化、および高回転化を目的としたもので、エンジンのパワーをアップさせる手段としては比較的簡単な部類に入ります。
エンジンはシリンダー内に取り込む空気量が多ければ多いほど一度に燃やせる燃料が増えるので、その分パワーを上げることができます。
ですが空気を取り込む際の障害の一つとなるのがバルブで、バルブの開く量が少ないとその分通路が狭まり、取り込める空気量も減ります。
そこでハイカムシャフトによってバルブリフト量を増やすことで通路を広げ、取り込める空気の量を増やすことが出来ます。
ノーマルカムより混合気を燃焼室内に多く入れる事ができる為、より大きな爆発が生まれるので パワーと加速性能がアップする。
これがハイカムシャフトの効果。

ハイカムのメリットは
�@高回転で吸入空気量が増えるのでパワーが上がる。
�A圧縮工程前半でエキゾーストインテークバルブが開いている事により圧が逃げる為高圧縮エンジンにしてもノッキングし辛くなる。
�Bある程度レブリミットを上げてもトルクが落ちなくなるので最高速が上げられる。

デメリットはと言うと
�@低回転でエンジン性能がノーマルより下がる。
�A燃焼前の混合気も排出してしまう為燃費が悪化する。
�Bエンジンブレーキの時などインテークへの吹き返しが多くなるのでスロットルバルブにカーボンが付着し易くなる。
�C極低回転で安定し辛くなる為にアイドリングが安定しなくなる。
�Dリフト量が増える事でバルブがカム追従しなくなるとインナーシム等の固定式のバルブヘッド、強化スプリング等への変更が必要の可能性がでる。
�Eバルブスプリングへの負担が大きくなる為にスプリングの寿命が短くなる。


ハイカムは定番、キタコさんのハイカムシャフトスペシャル。ノーマルシリンダーヘッド用の物です。

良い点
○上まで加速を維持ながら回るようになりました。カブの実用エンジンからスポーツバイクになったような感動。

○ノーマルヘッドにも使えるハイカム。なのでバルブを壊す事はありません。

○ボアアップで増えたパワーを効率良く解放してくれる。

○取付も簡単。説明書が分かりやすい。

○カム山の高さも程々なので、低速トルクの低下、燃費の低下もあまり無い。


悪い点
○前述のアイドリング不安定の傾向は有りますね（笑）でも止まりませんので大丈夫。

○ノーマルエンジン、ボアアップしてないエンジンは確実にパワー落ちます。ノーマルエンジンに対して悪化する部分も出てきます。 低速トルクの不足、アイドリングの不安定化。

○タペット調整が面倒。　
シックネスゲージを挟んだ状態で締め付けていき、 吸気0.5/排気0.8で必ず。
使ってみたけど、シロウト作業だから多少に心配。

空気が増えた分燃料も増やせばそれだけ出力がアップする代わり燃費に対しては悪化する方向になるのは確実。出力と燃費は基本的には反比例する関係なので。

ボアアップして強力になったエンジンパワーを解放してピークパワーが伸びるのは体感的にも心地よく、デメリットも一蹴してくれる感覚はありますよ（笑）
尚更、自分でボアアップしたエンジンを組んだら‥喜びは凄いと思います!

ハイカムは
?ノーマルエンジン→非力が際立つのでオススメしません。
○ボアアップ→パワーを綺麗に伝達出来るのでオススメ。

付ける恩恵はあります。

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