NISSIN:ニッシン

純正の径をブレーキと同じ5／8と勘違いして14�oにすれば多少なりともクラッチが軽くなるのではと考えていました。交換作業は特に難しい事もなく、エア抜き込みで小一時間といったところでしたが、握ってみると、純正と比べてクラッチが重くなった印象です。14�oから14�oへの交換なので、軽くなるわけはなかったのですが、重く感じるようになってしまったのは残念です。買う時に１／２と迷ったので良く調べなかった事を後悔していますが、見栄えが
良くなったので良しとすることにします。

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通常のブレーキリザーブタンクの色は乳白色が一般的だが、今流行のスモークタンクの方は容器が透明なため、フルードの劣化による色の変化が分かりやすいと思い交換することにした。交換はブレーキ関係のためショップへ依頼

同形状と思っていたブレーキマスター用タンクだが、スモークタンクはホース差し込み口に角度が無くフラットで、ボルト穴にH型のラバーワッシャーが無くカラーのみ。そしてボルト穴隣りの突起が1ｍｍ内側にずれていたため、固定するステーに干渉してしまった。対策として干渉するステー部分を削り、ボルト穴へラバーワッシャーを挟んで対応

クラッチマスター用も同様にH型のラバーが無く、厚みが足りない分そのまま取り付けるときっちり固定ができずにガタが出た。形状はSTDと違い底面が斜めになっており、そして何よりタンクの大きさが一回り小さい。こちらはラバーワッシャーを挟むだけで対応でき、どちらもホースをカットすることなく交換できた

R25などはリアブレーキのリザーブタンクにクラッチマスター用のタンクと似た形状の物を使用していたが、R1に装着させるには容量が少ない。フルードが下限を下回らないよう、走行前のチェックは必須

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性能　取付精度問題ないんですけど
見た目がボッテリしてダサい
台湾製のフランド?に交換したけど別に不具合無いし、何といっても形状がスタイリッシュ

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レバーガードの絡みでショートにしたかったので、購入しました。
TTS製のハンドルでレバーガードをつけるとノーマルレバーではレバーガードの意味がなくなってしまう取り付けしかできなかったので、長さは希望通りです。
が、も少し調整幅が欲しいかな？と思いました。あと太さが細くなったよーな気も…

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【換装】
バンジョーボルトのピッチは１ｍｍのため、トキコからの換装ではボルト変更が必須です。
また、ホースの取り出し口がキャリパー取付けと近くなるため、バンジョーフィッティングが
前向きの場合、フロントフォークと干渉しやすくなります。自分のバイクに取付けてある、
ＡＣパフォーマンスライン（アクティブ製）では、２０°、４５°フィッティングを試すも、
どれも干渉し取付け不可。後ろ向きも考えましたが、非効率的な経路になるのでボツとし、
ダイレクトフィッティングに変更。
トキコ６ポッドからの換装の場合は、ねじピッチ１ｍｍのダイレクトフィッティングを
準備することを勧めます。

これ以外は完全にボルトオンです、キャリパー取付けピッチもキャリパーセンターも同じです。
ホースはダイレクト化であれば、短くなる事は無いため、そのままで問題ありません。
(取付け状態は、写真の通り）

【ブレーキ性能】
６ポッドから４ポッドに変更しても、ブレーキ性能は何も問題ありません。
４ポッド化は、デチューンと感じるかもしれませんが、トキコ６ポッドのコントロール性が
悪くなりやすい点を改善出来なかった為、４ポッドに現行車は戻っていると思います。
６ポッドのメリットでもある、制動力、耐フェード性も、パッドとフルードの
性能進化により、４ポッドでも十分な性能が得られます。

【総評】
経年が経ったトキコ対向６ポッドは、ピストンの動きが悪くなり、利かないからブレーキを強めに掛ける、
今度は唐突にブレーキ掛かるカックン症状が出ます。初期症状ならキャリパーのもみ出しで回復するのですが、
もみ出しても回復しない場合は、オーバーホールが必要です。６ポッドを装着した中古車や長年乗っている
バイクに同様の現象があるのなら、ここを疑ってオーバーホール　もしくは　キャリパー交換を検討すべき。
自分は時代遅れとなったキャリパーを使い続けるより、キャリパーを最新化する事を勧めます。
インプレの部品は、純正採用されている為、中古品も手に入りますが、結局、素性が分からない中古品を
リビルトするぐらいなら、新品を買った方が良いと思います。６ポッドを装着した中古車を購入した方や、
まだまだ愛機を乗り続ける人に、おススメの部品です。逆に、このキャリパーが流行った頃のバイクは
良いバイクが多いです、部品を最新化して、乗り続けて欲しい。

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?【何が購入の決め手になりましたか？】安い類似品が割れてしまったのでメーカー品を選択しました。
?【実際に使用してみてどうでしたか？】しっかりしていて安心です。
?【取付は難しかったですか？（ハードパーツの場合）】簡単です。
?【取付のポイントやコツを教えてください（ハードパーツの場合）】絞めすぎると割れる可能性もあるので、トルクレンチを使った方がよいですね。
?【身に着けた際のフィット感と身長・体重などを教えてください（アパレルの場合）】任意
?【期待外れだった点はありますか？】無し。期待通りでした。
?【メーカーへの希望・改善点があれば教えてください】特に無し。
?【比較した商品はありますか？】特に無し。
?【その他】形だけまねた安価な製品が多いですが、やはり値段と品質は比例すると改めて実感しました。

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NinjaH2が発表なったとき、リザーブタンクは白じゃなくてもいいんだ！って気づいた(笑)

Ninja1000と同形状のこの商品はポン付け可能です。
ブレーキフルードの取り扱いに気を使うけど、取付は簡単。

ただし今までフルードの劣化は色で判断できたが、これは難しいかも・・・

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純正のブレーキフルードタンクが、ハンドカバーを装着するときに大きくて邪魔でした。ブレーキタッチ改善が目的ではありません。カウルとの干渉がふあんであり、セミラジアルを購入しました。ハンドルもフルロック位置まで回せ、純正カウルとの干渉はありません。ブレーキホースも同時交換であり、単独インプレッションではないです。ブレーキの効き始めが感じ易くなり、初期制動がコントロールしやすくなった。ブレーキの感触が伝わり易くなったが、ブレーキ効力の変化は分かりません。ブレーキコントロール性能を変える商品だと、実感しました。

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値段もお手ごろだし、補修部品も手に入りやすい、10年ほど前に購入したが、不満な点はほぼ無い、
取り付けは汎用製品なので、車種ごとに工夫は必要だと思うが、それをクリアーしながら自分の好みに、
組み上げて行くのは楽しい。

レバーの角度を水平にするか、少し前下がりにするか、もう少し下げたいな?とか、
なるべく内側に取り付けたい、などこだわると、いろいろと干渉します、特にカウル付き車は
ハンドルを切るとリザーブタンクが干渉したり、レバーが干渉したりします、ラジアルは
出っ張りが大きいので、この辺が要注意です、それらをクリアーし確実に取り付けるには、リザーブ
タンクを小さいものに交換するとか、ハンドルバーを調整可能な物に交換するなど、追加部品の
購入が必要になるかもしれませんし、場合によっては取り付けを、あきらめる事もあるかもしれません。

使用感ですが、マスター単体での感想はありません、マスター・メッシュホース・キャリパー・
大径ディスクの同時交換で、タイヤは当時のハイグリップラジアルです、
走り出し最初の感想は、タッチがあまい、エアー噛んでる感じで純正のように、最初にカチン！と効く
感じではなく、レバーを握り込んで効かせる感じに思えます、最初は戸惑いましたが、慣れるに従い
コツもつかめ、特に砂の浮いた路面でのブレーキングは、ジヮ?ッとコントロールできるので、
安心感がありました、（説明は少し難しいです・・・）一応、新品パッドと新品ローターのアタリも、
考慮に入れた感想です。

最後にデザインですが、純正そのものです、ヨーロッパ製などのオシャレ？なデザインではないので、
純正的にバイクを仕上げたい人には良いし、80年代のレプリカブーム世代には、この無骨さがたまら
なく格好良く見えます、リザーブタンクのブラケットなど、鉄板に穴あけて、曲げて色塗った程度の
物です、そこが良いのです。

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純正でも採用されているので信頼度は高いと思います。私はＹＺ250Ｆをモタード化するのに購入。
モタードやオフ車だとハンドガードと高確率で取り付けるので、ラジポンだとハンドガードと干渉して色々加工しなくてはならない。これだとラジポンに比べれば前方への張り出しが若干短いのでハンドガードに多少スペーサーを?ませれば取り付けできる。
ただ問題なのがレバー。異常に長くて完全にハンドガードにぶつかる！マスターの位置をずらしても不可。
別売りでショートレバーがあれば良いのだが何故か設定が無い…。ラジポンとかにはあるのに…
仕方なくオプション？の黒いアルミレバーを購入するもたいして短くない…
結局干渉する先端を切断して取り付けた。
ショートレバーバージョンもあれば良いと思う。

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