H.Craft:Hクラフト

【使用状況を教えてください】
TZR250RS(3XV)のアイドリングがイマイチ安定せずピストンリングは交換したし、キャブレターのオーバーホールしたのでイグニッションコイルを疑い購入しました。
純正部品もウオタニも高いですが中華品は品質が心配だったので本商品を選びました。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
写真のようにかなりオレンジの本体とプラグコードになっています。
取り付けの金具はビスでとまっているだけすぐに外せます。

【取付けは難しかったですか？】
取り付け金具を取って付いているイグニッションコイルと交換するだけです。
プラグキャップも別途必要ですが、自分は元々付いていたNGKのプラグキャップを使いました。
右側はコードの長さはちょうどよく、左側はそのままだと長いのでカットしました。

【使ってみていかがでしたか？】
まだ使い始めて少ししか経っていませんがかなりアイドリングは安定しました。
低回転、高回転ともに問題無く使用出来ています。
不調だったところが解消して満足しています。

【付属品はついていましたか？】
プラグキャップはついていないので必要な方は別途購入が必要です。
また当然ですが1個入りなので、3XVでは2個購入が必要です。

【期待外れな点はありましたか？】
他の方も書かれている通り防水キャップがゆるいのと、イグニッションコイルの端子がむき出し(純正もですが)なので防水性が怪しいです。

【総評】
不安定なアイドリングが安定し快適になりました。
消耗品ですし価格もそこまで高いものでは無いので現状にイマイチしっくりきていない方は交換してみて損はないと思います。

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ノーマルと完全互換です。並行してSplitFireのTwinCoreプラグコードを使っています。
失火気味だったアイドリング時においても確実に着火しているようで安定します。
アクセルを開けたときのパワーフィールは劣化したノーマル部品とは雲泥の差です。
難点はコイルユニットが大きいので、プラグ交換はタンクを外してやることが必須となります。
センターカウル側からのプラグ交換は不可能です。

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連投スマソ。
懸案であった二次高圧コードをウオタニのシリコンコードに交換し試走してみた。
キャブセッティングが狂うほど変化するという謳い文句であるが、目覚ましく元気になっちゃいました。
ツキ、回転上昇ともいい感じ。
既存プラグを使いまわしたので正確な焼けの比較はできないが、湿気った感じはなくカラリと乾いた印象なので、もう少し濃いめに振っても良さそう。
新品プラグにしてマジメにキャブセッティングしてみますか。
あとは耐久性が気になるが、値段が値段なので過大な期待はせず予備を用意しておく位はしておいても良いかもしれない。

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大幅に変わるわけではありませんが、しっかりトルクアップを感じられるほどになりました。
火花が太くなり純正品より安定したように感じます。

ホームセンターで売っているステーを加工したもので取り付けができました。
大きさもカウル内に収まる形で問題ありません。

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人によってはプラシーボ効果と思う方も多いと思いますが、シングルエンジンの時は点火チューンは効果を感じれるので、純正コイルからこちらに交換しました。
敢えてプラグはノーマルのまま。
効果としては体感出来るトルクアップですね、プラグの火花が強くなるので自ずと燃焼効率と上がる→トルクアップという論法。

良い点
●ノーマルプラグでも体感出来るトルクアップ。

●ノーマルエンジンでも効果は期待出来る。

●キャブセッティングは不要。

●コスパも良い。

悪い点
●既存の取り外し、こちらの取付が面倒。

ずーっとシングルエンジンを好んで乗ってきましたが、メーカー問わずこの手の点火チューンは効果有ると思います。
経年劣化やエンジンのくたびれで出せてなかったパワーを出せるようになる訳ですから。

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中身はともあれ外寸は、某有名米国ブランドの商品と99%同じ。
ロゴの有無、そして色だけが違う。
テスターで計測したが、1次、2次抵抗ともに問題なし。

付属のショートパーツは自分の仕様に合わなかったので使わなかった。
ハイテンションコードは圧入なので大丈夫だと思うが、スイッチ側の配線は、しっかりと締め込まないと振動で緩むこともある（点火不良の原因となる）。
ネジとの相性もあるだろうが、心配なら薄いスプリングワッシャーを使うと良いかも。

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前はポッシュさんのを使ってたのですが更に本格派のを使いたくて。
高いですけど、奮発。
効果は出ます。

良い点
●純正CDIと取り替えるだけ。

●現状のキャブセッティングのまま使えます。

●加速はかなり良くなります。前に出る感覚、トルクが違います。

●アイドリングは安定します。

悪い点
●高いです。それだけ。

SRは基本エンジンには手を加えないで乗り続けたいので点火系チューニングに重きを置いてます。
カブもそうですが、シングルなど構造がシンプルなエンジンほど効果有ります。

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純正のレギュレーターは故障していませんでしたが、純正部品を予備に回すために購入しました。
純正のレギュレーターはプラスネジで、強力に締め付けられていたため、浸透オイルを塗布して放置。
ネジにぴったり合う角軸ドライバーをモンキーレンチで回して外しました。

車両の外側にレギュレーターの配線を向けたほうが、配線の取り回しは余裕が有って楽ですが、マフラーのパイプがすぐ下にあるので、配線への熱影響を考慮して、配線を車両の中央側に向けて装着。

購入したレギュレーターの配線は４本、ＣＲＭ５０の純正レギュレーターの配線は６本（ＡＣ：２本、車両本体プラス：１本、マイナス：１本、コンデンサープラス：１本、マイナス：１本）。
それぞれのプラス線とマイナス線は導通していたので、購入したレギュレーターのプラス線とマイナス線をの先端に２極ギボシを装着し、車両本体とコンデンサーに分岐接続しました。

プラスとマイナスの配線は、エアクリーナーケースの空気取入れ口の後ろ側を通るように、配線を少し延長してセット。コルゲートチューブで配線を保護。
ＡＣの配線も同様に配置しようとしましたが、ＡＣ配線は延長したくなかったため空気取り入れ口の上側の空間（シートに潰されないように）に配置。

配線をセットしたら、レギュレーターを純正の取り付け位置にボルトで固定。

装着後に電圧を測定したところ、純正が１３Ｖ程度だったのに対して１４．５Ｖ。
アイドリングでのウインカー等の点灯状態は、純正よりも安定しています。

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古いバイクなので電圧計をバイク取付け　いつも電圧に注意していました。
ある日の始動時　いつもよりかなり高い電圧表示だったので純正レクチを購入をと
価格を調べましたが、値段が高かったのでＨクラフトさんのレクチにしました。
添付写真の様に純正品よりかなり大きいので元の取り付け位置に　収まるか心配でしたが、
レクチ本体は何の改造も無く　同じ取付ボルト穴に取付出来ました。
配線は切断し新たに６極コネクターを購入し接続

取り付け後　2000km程走行しましたが、電圧は安定しています。

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評判通りのいい買い物が出来ました( *´艸)

僕のバイクのレギュレターがパンクしたので新しいのをと探してこちらの商品に出会いました♪

また機会がありましたら購入したいです♪

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